<p> 我坐上開往庫爾勒的班車，在這之前，除了著名的庫爾勒香梨，我對(duì)這座新疆的第二大城市的認(rèn)識(shí)幾乎是一片空白。五小時(shí)后，我抵達(dá)巴音博楞州的首府庫爾勒，這里幾乎沒有游客的身影，進(jìn)入新疆后，我的嘴唇開始皸裂，那細(xì)微的出血帶來的痛感，讓我感覺下唇快要裂成兩瓣了，一路上不停地喝水，但裂口并沒有愈合。我的腦袋沉得像墜著鉛塊，只想盡快點(diǎn)找到一張床安放疲憊不堪的身體。</p><p> 我背著登山包出現(xiàn)在火車站附近的龍行青年旅舍，這個(gè)青旅位于三樓，沒有大廳，僅有一道幽暗狹長(zhǎng)的走廊，兩邊都是房間，有點(diǎn)像內(nèi)地的招待所，除了墻上貼著一些風(fēng)景照和幾個(gè)驢友的留言，我一度懷疑自己是否走錯(cuò)了地方?？帐幨幍穆蒙崂镏蛔×巳齻€(gè)人，我便是其中之一，有個(gè)是克拉瑪依的漢族人，他一直在埋頭吃水果，哪也不去，我至今弄不明白他為何住在這里？另一個(gè)則剛從西藏阿里經(jīng)喀什回到庫爾勒，今天晚上就要?jiǎng)由碲s往烏魯木齊。當(dāng)我向他們打聽南疆喀什的治安狀況，他說，很好呀，但他直言自己不敢在喀什周圍的村鎮(zhèn)亂逛，他說那樣太冒險(xiǎn)，心里不踏實(shí)。進(jìn)入新疆后，一路上，我其實(shí)都在打聽南疆的局勢(shì)，耳邊卻老是響起火車上那個(gè)蘭州人的告誡："兄弟，南疆能不去就盡量別去了！"我一直不明白為什么南疆在不同人的眼里印象如此大相徑庭？帶著這個(gè)疑問，我在前往鐵門關(guān)的途中詢問了一個(gè)漢族的出租車司機(jī)，我一直覺得司機(jī)走南闖北，見多識(shí)廣，他們的話能夠平衡我對(duì)喀什的感覺。但司機(jī)的回答卻大大出乎我的意料："到喀什、和田等地沒什么事的，我經(jīng)常跑！"他覺得與內(nèi)地相比，新疆的治安其實(shí)是挺好的！</p> <h3> 鐵門關(guān)沒有一個(gè)游客，天空灰蒙蒙的，總有一種讓人喘不過氣來的感覺。一條土路兩邊是天山支脈的庫魯克山和霍拉山，高高的寂靜的大山伴隨著滾滾而下的孔雀河。兩千多年前的絲綢之路的唯一通道，就從這里沿著曲折幽深的峽谷消失在遠(yuǎn)方，那么多古代的商旅、駝隊(duì)曾經(jīng)沿著山道抵達(dá)南疆，它是焉耆盆地步入塔里木盆地的一道天險(xiǎn)。唐代詩人岑參曾留下了《題鐵關(guān)樓》的名詩："鐵關(guān)天西涯，極目少行客。關(guān)門一小吏，終日對(duì)石壁。橋跨千仞危，路盤兩崖窄。試登西樓望，一望頭欲白。"多年前我到過"天下第一關(guān)"的山海關(guān)，而"二十六關(guān)之末關(guān)"就是眼前的鐵門關(guān)了，想起絲綢之路竟然在我腳下，時(shí)間的風(fēng)塵吹散了烽煙，現(xiàn)在我站在張騫、岑參、玄奘等人走過的鐵門關(guān)下，恍惚感到歷史再次從我腳下流過。</h3> <h3> 博斯騰湖令我大失所望，這片被譽(yù)為中國(guó)第一內(nèi)陸的淡水湖至少在我看來乏善可陳?？赡苁堑竭_(dá)的季節(jié)不對(duì)，當(dāng)我站在蓮花湖的河道前，蘆葦青黃不接，天空灰暗不堪，也許是塔克拉瑪干沙漠的浮塵遮蓋了陽光，總之它徹底摧毀了我對(duì)傳說中的博湖的美好期待。我匆匆而來，然后在路上搭了一輛班車匆匆返回庫市。我只記得景區(qū)的售票員一本正經(jīng)地說："這里的蘆葦啊，荷花啊，都是野生的！"此話令人莞爾，但并不能因此改變我對(duì)博湖的最初的印象。</h3><h3> 龍行青年旅舍的老板終于出現(xiàn)了，服務(wù)員稱他為"李哥"。他見到我的第一句話就是："你走錯(cuò)了！你應(yīng)該先到博縣，再租車進(jìn)去，還應(yīng)該租船進(jìn)入蘆葦蕩，才能領(lǐng)略到博湖的氣勢(shì)！"。其實(shí)，我行走南疆，并未對(duì)風(fēng)光抱有多大的奢望。李哥的口才很好，說起話來滔滔不絕，言語中流露出對(duì)塔克拉瑪干沙漠的極度珍愛。當(dāng)我告訴他，我剛買到前往喀什的火車票，他再三建議我到喀什后繞道和田、且末然后再回到庫爾勒，他豎起大拇指說，那才是真正的沙漠公路！我說，從和田到庫車有路，他撇撇嘴，伸手指著墻上的地圖說："那條路經(jīng)過的都是小沙丘，嗤！大沙漠，沙山，你懂嗎？"。</h3> <p> "庫爾勒"在維語中是 "遠(yuǎn)眺"的意思。是古代西域三十六國(guó)之一的渠犁國(guó)屬地。雖說庫爾勒是南疆，但街上大多是漢族人的面孔，維族人偶然閃爍其中。如同我在內(nèi)地經(jīng)過的許多城市一樣，能明顯感到許多古老的東西在慢慢地褪色。到處都是方方正正的灰色的樓房，寬闊而空洞的街道，那些像北方小鎮(zhèn)上的小店鋪一間挨著一間，我攥著相機(jī)慢慢地閑逛，但始終看不清這座城市的性格和特點(diǎn)，公交車上都用漢語和維語雙語播報(bào)著站名，有意思的是，車上的廣播不厭其煩地提醒乘客看管好自己的包，小心扒竊，我第二天在火車站買票的時(shí)候，也看到同樣小心扒竊的警示語，一個(gè)提醒大家如此警惕扒竊的城市，讓人覺得無法真正心閑氣定。只有在廣場(chǎng)的夜市上，人頭攢動(dòng)，小販的吆喝聲此起彼伏，孜然羊肉的氣味飄在夜空中，我才驚奇地發(fā)現(xiàn)庫爾勒迷人的市井氣息。同樣驚奇的還有，庫爾勒的香梨居然有公母之分，據(jù)說母梨比公梨好吃，公梨的尾部突出，皮粗，而母梨的尾部凹進(jìn)，皮細(xì)滑。只是要等到塔里木河的胡楊紅時(shí)，才能品嘗到庫爾勒新鮮多汁的香梨了。</p><p> 孔雀河在庫爾勒穿城而過，多么詩意的一條河流，但它仍然帶不走這座城市的乏味。我靜靜地躺在床上閉目養(yǎng)神，但腦海中沉浮的卻是樓下發(fā)廊里的低胸露肉的維族小姐，一個(gè)個(gè)圍著黑紗的神秘女人......我望著印在淡綠色窗簾上的陽光，突然對(duì)自己跑到一座陌生城市里一個(gè)陌生的房間睡懶覺而感到迷惑不堪。</p><p> 火車站的候車大廳里排著黑壓壓的人流和一層層的臭味。我的背包就像一只巨大而沉重的嬰兒，我開始隨著隊(duì)伍一寸寸地挪動(dòng)它。晚上9:46，我終于登上了前往喀什的火車，我不知道遙遠(yuǎn)的喀什將以怎樣的表情迎接我？</p> <p> 經(jīng)歷漫長(zhǎng)的十三個(gè)小時(shí)，火車才"咣當(dāng)咣當(dāng)"地抵達(dá)喀什，早晨七點(diǎn)多，我就被列車播音員的大嗓門吵醒，她反復(fù)提醒乘客去餐車享用美味的早餐，而我的目的地也快到了。我給朋友發(fā)短信："旅行第十天，我來到了南疆喀什。"我就像一只蝸牛，用緩慢的方式蠕動(dòng)著，一段段地走著，在每個(gè)城市停留?？κ彩俏衣眯械牡谖逭荆昧耸鞎r(shí)間。 在火車站打的前往吾斯塘博依路233號(hào)的喀什老城青年旅舍，開車的司機(jī)是個(gè)維族的大胖子，一身肥肉將駕駛室擠得滿滿的。一路上他不斷停車帶人，上下了四五趟，一輛出租車幾乎變成了公交，司機(jī)便一路嚷著："快了！快了！"而我卻心閑氣定，正好趁他兜圈送客的時(shí)候觀賞喀什城的風(fēng)光。</p><p> 到了青旅時(shí)，維族司機(jī)一臉歉意，讓我不好意思的是，原來說好的二十元車費(fèi)他只肯收十元，他的理由是，碰到我這樣好脾氣的客人，他樂意。老城青旅是座兩層的維族樓房，有個(gè)大院子，門窗上刻著維族風(fēng)格的雕花圖案，走廊上鋪著地毯，擺放著茶機(jī)，幾個(gè)老外正在聽著耳麥，環(huán)境顯得非常安靜。</p> <h3> 每個(gè)訪問喀什的游客，香妃墓是不可或缺的行程，在街上攔了輛的士直奔香妃墓，開車的照例是維族司機(jī)，大胡子，臉色黑得像鍋底。我攥著不銹鋼的登山杖坐在后座，心想：他要是突然拐到某條小路上，我就對(duì)著他的腦門砸下。此時(shí)一路上風(fēng)聞恐怖分子的暴行都涌現(xiàn)在腦中：那些把人大卸八塊，扔到廁所里的事件并非空穴來風(fēng)。車在郊區(qū)寬闊的路面上行駛，車窗外偶爾閃過維族姑娘漂亮的身影，她們的嫵媚多少緩解了我內(nèi)心的焦慮。我擔(dān)心的事件最終并沒有演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，司機(jī)將車停在路邊，遞給我一個(gè)善意的微笑，示意我前方樹木掩映的地方即是香妃墓。那是一座壯觀的伊斯蘭建筑，但名稱卻不是清真寺，而是"廟"，也許是香妃太有名了，這里被改稱為香妃墓，其實(shí)這是和卓家族的墓所，香妃只是其中的一員。一部《還珠格格》讓香妃家喻戶曉，我無意深究乾隆這位妃子的身世，可我更愿意記住那些來自民間的唯美的傳說，相信這位帶有異香的奇女子，舍棄榮華，致死追隨愛情的故事。</h3><h3> 喀什這座古老的城市是穆斯林眼中的中亞首都?？梢哉f喀什的靈魂在老城，而老城的心臟就在艾提尕爾清真寺，所有蜿蜒曲折的街巷都像細(xì)小的血脈通向它的中心。聽說艾提尕爾"在維語中是"節(jié)日，歡樂的廣場(chǎng)"意思，如果趕上做禮拜的日子，會(huì)看到成千上萬的穆斯林在阿訇的召喚下從四面八方聚集在一起。每逢盛大的節(jié)日，廣場(chǎng)上會(huì)有無數(shù)的維吾爾青年在這里通宵達(dá)旦地歌舞狂歡。我無緣目睹那樣的盛況，只看到白鴿的翅膀和鐘聲遍布黃昏的天空。生活在塔克拉瑪干沙漠南邊的維族遵循伊斯蘭的教義準(zhǔn)則，貧瘠而惡劣的自然環(huán)境從未動(dòng)搖過他們的信仰，按照伊斯蘭教的教義，每位成年健康的穆斯林在齋月期間，每天從黎明開始到日落進(jìn)行封齋：不吃不喝、不行房事，直至太陽西沉，方可進(jìn)食……</h3> <h3> 都說不到新疆不知道中國(guó)大，不到喀什等于沒到新疆。喀什的全稱是"喀什噶爾"，古突厥語的意思是"玉石般的地方"。那是一座沉浸在歷史中的城市，早在公元前2世紀(jì)張騫出使西域時(shí)，喀什噶爾就是著名的西域三十六國(guó)之一的疏勒國(guó)所在地，這里毗鄰萬山之祖帕米爾高原，曾是古絲綢之路南線的重鎮(zhèn)，也是班超、法顯、唐玄奘、馬可波羅和斯文·赫定曾經(jīng)走過的地方，這里至今仍保留著《一千零一夜》中童話般的場(chǎng)景。</h3><h3> 最能體現(xiàn)喀什風(fēng)情的無疑是"巴扎"了，也就是漢語中所說的集市。中西大巴扎上人來人往，維族婦女有的蒙著面紗，只露出一雙黑森森的眼睛，有的甚至把自己裹得棕子似，連眼睛也不肯露出。那些頭頂蒙著褐色絲巾的女人從我身邊無聲地滑過，就像一尾尾神秘的深海魚群，她們可以透過頭巾細(xì)小的網(wǎng)眼，看到外面的世界，但我卻無法窺視到她們的臉。</h3><h3> 巴扎上有很多漢語流利、拿著計(jì)算器報(bào)價(jià)的商人，他們賣各種旅游紀(jì)念品和讓人口水橫流的干果，各種袖珍的新疆小樂器，它們照樣發(fā)出泉水般"叮咚"可愛的聲音，色彩艷麗的新疆地毯和喀得萊絲綢；讓人心驚的英吉沙手工刀……到處充滿銅器和玉石。這個(gè)時(shí)節(jié)，南疆的水果尚未大量上市，但西瓜和蘋果的香氣已經(jīng)四溢，空氣中還混合著烤馕誘人的香味！</h3><h3><br /></h3> <h3> 維吾爾族人有著古老的凝視禁忌，如凝視人家漂亮聰明的孩子，會(huì)使這個(gè)孩子遭到某種不幸；烤馕時(shí)被人凝視，馕就無法在馕炕中貼住，織布時(shí)被人凝視，就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)斷線等現(xiàn)象。在凡此種種，讓我在巴扎上目光游離，我甚至不敢長(zhǎng)久地盯著新鮮的水果，好像我的目光突然間會(huì)獲得某種超自然的神力，導(dǎo)致水果腐爛變質(zhì)。面對(duì)滿大街的維族人我一直不敢舉起相機(jī)，尤其是對(duì)著蒙得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的女人們。我無數(shù)次想象過這樣的場(chǎng)景：當(dāng)我舉起相機(jī)，四周突然涌上一群人，結(jié)局是我的相機(jī)被摔得粉碎，人也被揍得鼻青臉腫。事實(shí)上接觸下來，維族人都很友善，面對(duì)鏡頭，很少臉上露出不耐煩的表情，當(dāng)你把相機(jī)拿給他們看時(shí)，他們的臉上都露出驚喜的笑容，孩子們還會(huì)掐起腰，擺出各種可愛的姿勢(shì)。</h3><h3> 烤肉攤子上彌漫著白白的煙霧，戴花帽的男人瞇著眼睛烤著成串的羊肉。我就坐在升騰的白煙和氣味里，啃著羊肉膻味十足的燒烤。在巴扎上更能體會(huì)到維吾爾族人對(duì)顏色的獨(dú)特偏好，陽光在色澤濃烈的服飾上跳躍，從龐大的建筑到細(xì)小的飾品，我像是走進(jìn)了一幅色彩飽滿、溫暖的油畫中。巴扎上喧鬧混雜，路邊的有維吾爾老漢拎著筐子賣草莓，而婦女則在地?cái)偵蠑[著藍(lán)邊的白瓷碗，里面盛放著自制的酸奶，兩元錢一碗，乍一看這種酸奶幾乎呈固體狀，上面覆蓋著一層微黃的油脂，不加糖，入口即酸得讓人擠眉弄眼。有人曾對(duì)我說："除了太陽和月亮，在大巴扎里您什么都能買到！"我在各種商品中穿行，在一間店鋪前，突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)維吾爾族小伙子手中揮舞著一把寒氣逼人的大刀，嘴里不斷叫嚷："來！來來來！"他把刀舞成了一片四射的月光，我不免膽怯地倒退幾步。旁人見我畏懼，哈哈大笑地說："他是在招攬生意！"在大巴扎上，我就像來自另一個(gè)世界，來自時(shí)間之外，睜著好奇的眼睛，觀看著摩肩接踵的人流。觀看他們出售花帽、小刀，出售葡萄干、巴旦木與無花果，同時(shí)強(qiáng)烈感受到維族人腦中的精明和嘴上的幽默。</h3> <h3> 青旅附近的吾斯塘博依古街是一條手工藝街，兩邊充滿伊斯蘭特色的小屋貨攤，蜂房般攪在一起的手工業(yè)作坊。"叮叮當(dāng)當(dāng)"的聲音不絕于耳，從街頭直到巷尾始終跟隨著你。樂器店傳來了鼓聲和調(diào)音師的木卡姆練習(xí)曲，銅匠鋪?zhàn)永锔鞣N形狀的敲打聲似乎成為晨昏的協(xié)奏曲。</h3><h3> "西瓜甜得很!"</h3><h3> "這花帽好得很，這英吉沙刀快得很!"</h3><h3> 高鼻梁、 深眼窩的維吾爾族商人賣力地吆喝著，到處是打鐵店、制琴店……那悅耳的金屬質(zhì)感的聲音幾乎讓我著迷，裁縫店里依然響著縫紉機(jī)的鳴叫，老式的理發(fā)店中傳出剃刀沙沙的聲響。但我覺得滿屋子擺著黃銅器皿的手工藝店最引人入勝，我隨意逛進(jìn)一家店鋪，征得店主的同意后開始拍攝黃銅器皿，店主連比帶劃地告訴我，打制銅器是他家祖?zhèn)鞯慕^技，他的祖父是當(dāng)?shù)赜忻墓そ?，民?guó)時(shí)打制過鑄錢的銀模，櫥柜上一個(gè)小而精美的銅壺，標(biāo)價(jià)一千多元，店主說，得花整整一個(gè)星期時(shí)間才能打制并雕琢出周身的紋飾。我覺得維族人淳樸、厚道，僅僅幾天時(shí)間就完全顛覆了我心中原有的印象。</h3> <h3> 走在喀什老城的街道上，我像是來到了異域。這座千年古城的陽光異常充沛，熱力非凡。聽說這里一年難得下上幾場(chǎng)雨，一個(gè)下午的時(shí)間，我的相機(jī)顯示屏上竟蒙上了一層厚厚的灰塵。街上的樓房有著音樂般的節(jié)奏，外墻通常是些非常精美的木構(gòu)雕刻，我覺得整個(gè)喀什老城其實(shí)就是一座矗立在時(shí)光中的博物館。而我像是行走在時(shí)間的迷宮中，恍惚置身于千年前的某個(gè)詩意盎然的小鎮(zhèn)。一些孩童的叫喊聲在巷子深處浮塵般起伏，香料鋪?zhàn)永镒稳弧⒈『傻臍馕叮瑹o花果、杏、西瓜的氣味，抓飯、烤肉、馕的香味，還有驢車等各種曖昧的氣息……各種各樣的氣味纏繞在一起，將我徹底包裹、熏醉，喀什是在用另一種方式讓人感受到最真實(shí)的存在。</h3><h3> 也許是旅游淡季的原因，老城青旅中住著寥寥幾位游客，有個(gè)日本老人，據(jù)說行走了四十多個(gè)國(guó)家，每年這個(gè)時(shí)候，他就像鐘擺一樣準(zhǔn)時(shí)停在喀什。有一對(duì)山西大同來母女，一直住在青旅里，哪也不去，說起喀什好玩的地方，她們總是一臉的茫然，二十來歲的小姑娘，也許是借著住青旅的機(jī)會(huì)和幾個(gè)歐洲人聊天，練習(xí)口語。一個(gè)虎頭虎腦的四川小伙子推著一輛山地車出現(xiàn)在青旅的院子里，他有個(gè)土得掉渣的名字叫"王金寶"，但他揚(yáng)言明天騎行帕米爾高原，一路到巴基斯坦，當(dāng)我看到他全身精良的戶外裝備，大得出奇的登山包時(shí)，不由得對(duì)他刮目相看了！青旅里的幾個(gè)福建義工已陸續(xù)離開，只剩下一個(gè)哈爾濱的小姑娘坐在藤椅上繼續(xù)曬著她的太陽。</h3><h3> 早晨十點(diǎn)，街上的店門才陸續(xù)打開，我的生物鐘已適應(yīng)了新疆時(shí)間，可胃口仍固執(zhí)地停留在北京時(shí)間中。吃過早餐，我又開始滿大街游蕩。</h3><h3> 在新疆的十多天里，牛羊肉已讓我厭倦，內(nèi)心深處不時(shí)涌起對(duì)漢餐的懷念。餃子店里有一個(gè)像餃子一樣胖乎乎的男人在不斷旋轉(zhuǎn)，把熱氣騰騰的餃子端到我的面前，喀什的烤馕奇大無比，也非常香脆可口。其實(shí)喀什是個(gè)混血的城市，可以吃到正宗的抓飯，也可以品嘗到來自葉爾羌王朝的宮廷粥，對(duì)及土耳其的烤肉。那些食物復(fù)雜的滋味和喀什的味道一樣，五味雜陳，卻令人留戀不已。</h3> <h3> 我眼中的高臺(tái)民居已經(jīng)拆得開膛剖腹，到處是斷垣殘壁，只有中心地帶還保留著一些民居，沿著菱形的磚道，可以在這座迷宮似的龐大的建筑中暢通無阻，但方形的磚道都通向單獨(dú)的人家。在高臺(tái)，饒有趣味的是：凡是居民家中兩扇大門敞開的，表示男主人在家，可進(jìn)門訪問，一扇門則表示男主人不在，僅有女主人在家，而兩扇門全都敞開，但里面拉著門簾，那就是告訴你家中有客。我在闊孜其亞貝希巷99號(hào)，維吾爾族古代文化展覽館中見到館長(zhǎng)艾尼·阿布拉，他熱情地向我介紹自己的藏品，十年間他整整收藏了五萬多件文物，跟大多數(shù)收藏者一樣，他都是邊收邊出的，館中有很多珍貴的老照片，角落里堆滿了發(fā)黑的銅器，蜜蠟、琥珀、連環(huán)畫和玉石。臨別時(shí)艾尼·阿布拉把我送到門口，再三囑咐我，如果你去和田，千萬別在那里買玉，和田的市場(chǎng)真貨太少！</h3><h3> 五月的喀什，陽光如火如荼，仿佛千百年來未曾用舊，高臺(tái)民居的深處至今藏著一些土法制陶的家庭作坊、絲巾和皮具作坊，居民家的房屋逼仄、狹窄，陽光從一方小小的天頂泄下來，半明半暗地照耀著他們貧困的生活。在這之前，我曾無數(shù)次臆想過喀什的面貌，可當(dāng)我真正面對(duì)那些泥巴糊的房屋、迷宮式的小巷、古老作坊里的手藝人、閑聊的婦女、奔跑的孩子，中世紀(jì)原貌的民居生活，圓頂?shù)男窃鲁潜?，我覺得喀什有著典型的西部鄉(xiāng)村的氣息。當(dāng)然這座中國(guó)最西部的城市中擁有繁華的新城區(qū)，地處中心的人民廣場(chǎng)，閃爍的霓虹燈和巡邏的裝甲車，一切都昭示著這是一座已經(jīng)成為特區(qū)，卻擁有二千年歷史的古城！ </h3><h3> 西域大道、艾斯蘭罕路、克孜多維路、解放路、文化路……接連幾天我在這座城市的內(nèi)臟不斷穿梭。強(qiáng)烈的陽光刺得我雙眼發(fā)痛，坐在街頭悠閑地啜飲著喀什特有的刨冰酸奶，獨(dú)自置身于少數(shù)民族的人群之中，我成了真正的少數(shù)民族。人們遠(yuǎn)遠(yuǎn)地審視著我，從頭到腳地打量著，仿佛我身上有股奇異的氣味。而我懶洋洋的目光越過人流，遠(yuǎn)處是艾提尕爾清真寺的尖頂和藍(lán)得令人心慌的天空。在這里，我不用急匆匆地趕路，這份安逸讓我心滿意足。那一刻，我?guī)缀跬涀约菏且粋€(gè)異鄉(xiāng)人了。</h3>
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