走不完的新疆(三)

蠻漢

<h3> 　“南疆觀民俗，北疆看風景”。這句話不僅言出于新疆人，而且在很多的旅游手冊上也能看到。由于時間緊迫，凌晨兩點才從喀什回到烏魯木齊，早上十點又要乘坐汽車前往霍爾果斯。</h3><div>　　從烏魯木齊往霍爾果斯，烏伊公路在天山北麓婉蜒西走，一路上，天山如同一脈巨龍，靜靜地匍伏于烏伊公路身邊。車窗外，天山一座座山峰頂上尚未融盡的積雪，與山坡、田野上已然綠色的草木，青白相襯，在五月澄明的藍天之下，構成了北疆所擁有的一幅幅豪邁而溫情、遼遠而明凈的圖畫。</div><div>　　車行兩個小時左右，到了博爾塔拉蒙古自治州轄下的博樂市。此地名源于博爾塔拉河名，蒙古語意為“銀色的草原”。博樂歷史悠久，最早的記載，乃公元12世紀耶律大石建西遼后所建的“勃羅城”。1985年撤縣設市，總人口42.3萬人，35個民族，以蒙古族、漢族、維吾爾族、哈薩克族、回族人口為較多。</div><div>　　市區(qū)不大，在此停留主要是為了解決午飯問題。從烏伊公路上下來，拐了兩三個街口便到了午飯的飯店。同行的老牟想得很周到，預先訂好了一家有湯喝的飯店，湯的品種不少，味道也可以，做法上與廣東老火靚湯相類，一頓湯飯下來，大大拉近了嶺南與天山南北的距離，也讓我這個老廣相信飯店老板或大廚一定來自廣東，抑或至少在廣東“浸過”一段歲月。</div><div>　　下午兩點左右，離開博樂，繼續(xù)沿著烏伊公路西行。一個多小時后，汽車在一個叉路口前停了下來，前方靠停在路邊的吉普車走出一身著制服的魁梧漢子，經老牟介紹，得知此人就是霍爾果斯海關的續(xù)關長，也是我此次行走新疆南北的因緣之人。寒喧過后，隨著續(xù)關長，汽車右拐，轉眼間，一片明凈如鏡的湖泊映入眼簾，這便是靜守于烏伊公路旁邊的賽里木湖。</div><div>　　賽里木湖古稱西方凈海，蒙古語稱賽里木淖爾，意為山脊梁上的湖。賽里木湖位于天山西部，博樂市西南90公里處，像一顆藍寶石懸掛于天山之間的斷陷盆地之中。烏伊公路在湖南岸掠過，湖面海拔2073米，水域面積458平方公里，是新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊。傳說在很久以前，這里是一個盛開鮮花的美麗草原。草原上，一位叫切丹的姑娘與一位叫雪得克的青年男子彼此相愛，有一天，兇惡的魔鬼貪婪切丹姑娘的美色，將切丹掠入魔宮，切丹誓死不從并伺機逃出魔宮，在魔鬼們追趕下被迫跳進一個深潭。當雪得克趕來相救時卻發(fā)現切丹已經死去，萬分悲痛中也跳入深潭中殉情而死。剎時，深潭里冒涌出滾滾的淚水，匯成了藍幽幽的賽里木湖。傳說雖俗，卻因為愛情這一永恒的主題而凄婉動人，而賽里木湖，因為傳說，愈加明凈、愈加深情、愈加迷人。</div><div>　　汽車繞著湖邊走，五月的賽里木湖，湖水很藍，藍得純凈，藍得幽深，藍得有點神秘。湖畔的草地，牧草如茵，黃、白、紫、紅色的小花鋪灑在坡地上，萬紫千紅，交織成錦，美得讓人驚嘆大自然的造化。還有牛羊，或在湖邊逐草而食、或在湖邊公路兩旁閑走。在湖西南岸山坡上，筆直的云杉蒼勁挺拔，層層疊疊。幾點氈房點綴在湖邊綠草地上，盡管沒聽到牧歌悠悠，盡管沒看到炊煙裊裊，卻讓我感受到塞里木湖五月無邊的詩情畫意。</div><div>　　離開賽里木湖，汽車繼續(xù)行駛在烏伊公路上，沒多久就來到伊犁的天然門戶果子溝。果子溝也叫“塔勒奇達坂”，是一條北上賽里木湖，南下伊犁河谷的著名峽谷，全長28公里。古代為我國通往中亞和歐洲的絲路北新道咽喉，素有“鐵關” 和“伊犁第一景”之稱。果子溝縱貫北天山，312國道就在山谷中曲折盤旋地延伸，是從烏魯木齊乘車到伊寧的必經之路。 </div><div>　　車進果子溝，山路盤旋崎嶇，由松樹頭南下二臺林場，是果子溝的險峻之處。一掛瀑布凌空從高山奔瀉而下，狀如白練，壯觀異常。二臺因清代軍臺、驛站得名，從二臺南下，山勢漸低，谷口漸開，在公路兩邊，可以看到云杉疏透，奇楊檉柳交柯。坐在行進中的汽車上，盡管無法細辨滿眼的山杏、野果，但果子溝香草馥郁，野花爛漫，艷麗多姿，會讓人不得不覺得果子溝的確是大自然的一座寶庫，不得不承認這里是新疆西部最美麗的山谷。我知道果子溝，向往果子溝，均源于讀中學時語文教科書上碧野的《天山景物記》。一篇散文所傳遞的信息，讓我牽掛了近三十年，足見果子溝之迷人，亦足見漢語言文學浸透力之持續(xù)與偉大。</div><div>　　車出果子溝，便進入伊犁河谷地，烏伊公路變得一馬平川，不再崎嶇，公路兩旁草木蔥蘢，春色盎然，仿如我習慣了的五月嶺南。</div><div>　　下午四點多，來到了位于距離烏魯木齊660公里、距伊寧市42公里的霍城縣，來到了挺立于西部邊陲的霍爾果斯海關。</div> <h3>賽里木湖</h3> <h3>湖畔花海</h3> <h3>果子溝俯瞰</h3>

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