向南，去歐洲文明的起點(diǎn)徜徉（1） - 為什么是希臘

多倫多小珂

不知不覺(jué)，兒子就讀大學(xué)將近二個(gè)學(xué)期了，二月底，他順利地拿到了第一份實(shí)習(xí)工作。<div><br></div><div>從四月底考完最后一門，到五月初上班，他有三個(gè)禮拜的自由時(shí)間，兒子對(duì)LD說(shuō)，上班前我想和你們?cè)俅纬鲂校皇沁@次別像去年夏天那么長(zhǎng)時(shí)間了 - 那次因?yàn)榧雍絾T工的罷工風(fēng)潮，我們不得不在布拉格多滯留了五天，導(dǎo)致旅行前后超過(guò)了20天。</div> 這次去哪兒呢，兒子問(wèn)：為什么我們不去希臘？<div><br></div><div>是啊，這些年，我們先后去了歐洲二十多個(gè)國(guó)家，從南歐到北歐，從中歐到東歐，卻始終沒(méi)有踏足歐洲文明的發(fā)源地 - 希臘。</div> 對(duì)于希臘，我們并不陌生。七年前去西西里的時(shí)候，我們?cè)鵀殄a拉庫(kù)薩那座壯闊的古希臘劇場(chǎng)而驚嘆，也曾在阿格里真托目睹過(guò)希臘本土以外規(guī)模最大、保存最完好的神廟群。在我的微信讀書(shū)的書(shū)架上，至今還陳列著讀完和正在閱讀的有關(guān)古希臘歷史文化，有關(guān)東正教，有關(guān)拜占庭的20本書(shū)籍 - 是啊，也該放下書(shū)本，去巴爾干半島的最南端看看了。這些年為了配合兒子的時(shí)間，我們仨的旅行基本都選在寒暑假，上次四月出發(fā)，還是十來(lái)年前，兒子沒(méi)有上小學(xué)的時(shí)候。上午11點(diǎn)許，飛機(jī)抵達(dá)雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng)。和阿姆斯特丹，法蘭克福，里斯本等地的歐洲航空樞紐機(jī)場(chǎng)相比，雅典機(jī)場(chǎng)要小得多，但出關(guān)大廳卻人山人海。原來(lái)今年四月起歐盟推出了一項(xiàng)出入境新政策 ,把人工通關(guān)全面全數(shù)字化。在新政策下，所有持短期簽證(旅游、探親、商務(wù))的非歐盟旅客，第一次入境歐盟時(shí)，必須在出關(guān)窗口前錄入4個(gè)手指的指紋，并進(jìn)行面部拍照。<div><br></div><div>以前海關(guān)官員翻開(kāi)護(hù)照、蓋個(gè)章只需要幾秒鐘，現(xiàn)在旅客必須依次完成按指紋、拍照、等待系統(tǒng)比對(duì)等步驟，即使系統(tǒng)再快，一套程序走下來(lái)起碼也需要5分鐘。數(shù)百人累計(jì)起來(lái)，大廳里不知不覺(jué)就堆積起看不到頭尾的長(zhǎng)隊(duì)。</div> 下午一點(diǎn)半，我們終于順利入關(guān)，取了行李，走出機(jī)場(chǎng)，終于從初春，乍暖還寒的多倫多，來(lái)到初夏時(shí)節(jié)，陽(yáng)光燦爛的希臘。對(duì)于希臘這個(gè)國(guó)家，大家熟知的名字還是基于拉丁語(yǔ)演變來(lái)的 Greece，但這個(gè)名字是當(dāng)初古羅馬人強(qiáng)加于他們的，希臘人自稱Hellas,希臘共和國(guó)的官方名稱是The Hellenic Republic。據(jù)希臘神話記載，大洪水退去后，人類的始祖丟卡利翁（Deucalion)和妻子生下了一個(gè)兒子，名字叫海倫(Hellen - 不是特洛伊那個(gè)美女海倫）。海倫的三個(gè)兒子后來(lái)繁衍成了希臘人的幾大主要支系 - 多利克人、愛(ài)奧尼亞人、亞該亞人等），所以希臘人認(rèn)為他們都是“海倫的子孫”，他們生活的地方叫Hellas。盡管在歷史上，雅典、斯巴達(dá)、科林斯、底比斯等希臘城邦彼此征戰(zhàn)不休，但在面對(duì)外敵，或齊聚參加奧林匹亞運(yùn)動(dòng)會(huì)時(shí)，他們都會(huì)以“Hellenes”為共同的身份。<br><br>雖然直到1830年，希臘才作為一個(gè)統(tǒng)一的現(xiàn)代國(guó)家登上世界舞臺(tái)，但共同的語(yǔ)言與宗教神話，早已構(gòu)成“海倫后代”的文化內(nèi)核。<br><br>希臘語(yǔ)是人類歷史上最古老且持續(xù)使用至今的語(yǔ)言之一，而希臘神話，則是現(xiàn)存最為系統(tǒng)、且對(duì)后世影響最為深遠(yuǎn)的神話體系之一。當(dāng)人們談?wù)撐鞣轿拿鞯钠鹪磿r(shí)，常說(shuō)希臘賦予了靈魂與思想，羅馬奠定了結(jié)構(gòu)和骨架。然而耐人尋味的是：那個(gè)強(qiáng)大的羅馬帝國(guó)，在神話、藝術(shù)與心靈的殿堂里，卻始終對(duì)被自己征服的希臘頂禮膜拜。所謂“西方宗羅馬，羅馬宗希臘”。 <div><br></div><div>如今，人們總習(xí)慣于贊美大一統(tǒng)的宏大敘事，卻往往忽略了一個(gè)事實(shí) - 現(xiàn)代西方文明的源頭，不是來(lái)自龐大而穩(wěn)固的中央帝國(guó)，反而發(fā)源于由幾百個(gè)各自為政的城邦拼湊起來(lái)的古代希臘 - 為什么是希臘？</div> 希臘國(guó)土面積13萬(wàn)多平方公里，僅及德國(guó)的三分之一，但其海岸線卻長(zhǎng)達(dá)15000多公里。除了本土外，希臘還擁有6000多個(gè)島嶼(其中200多個(gè)島嶼有人居住),很多游客來(lái)到希臘，往往直奔幾個(gè)著名的島嶼 -克里特島，圣托尼尼島，米科諾斯島等等，但我們這次卻計(jì)劃以雅典為起點(diǎn)，自駕繞行希臘大陸。<div><br></div> 作為希臘的首都，雅典(Athens)不僅是現(xiàn)代希臘的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心，更是西方文明的搖籃與民主制度的發(fā)源地，她的名字源于智慧女神雅典娜(Athena)。<div><br></div><div>雅典自史前時(shí)代以來(lái)幾乎從未中斷居住，她雖不是世界上歷史最古老的城市，但卻是從遠(yuǎn)古一直活到今天的極少數(shù)城市之一。</div> 我們訂的酒店位于雅典古老的普拉卡街區(qū)(Plaka),看著雜亂的交通，LD慶幸沒(méi)有開(kāi)車進(jìn)城。在酒店放下行李，兒子急不可待地要去嘗嘗Gyros,女兒兩年前來(lái)過(guò)雅典，曾極力向弟弟推薦希臘的這道美食。 Gyros是希臘版的土耳其烤肉卷餅，用料扎實(shí)，口感豐富，由以下幾部分組成：<br><br>皮塔餅：一種帶有韌性、微厚且充滿麥香的圓形扁面餅。包裹前，店家通常會(huì)在鐵板上刷一點(diǎn)橄欖油，把餅兩面煎得微微金黃、自帶溫?zé)幔?lt;br><br>烤肉：主要是是豬肉和雞肉，相比之下，加拿大版的土耳其烤肉 - Shawarma，用的是雞肉和羊肉，因?yàn)樾欧钜了固m教的土耳其人不吃豬肉；<br><br>新鮮配菜：爽脆的生洋蔥絲、新鮮的多汁番茄塊以及生菜；<br><br>還有炸的金黃的薯?xiàng)l。<div><br></div><div>此后在希臘的日子里，每當(dāng)中午饑腸轆轆，無(wú)論是駕車，還是走路，父子倆都不約而同地去尋找售賣Gyros的店鋪。</div> 酒足飯飽，我們來(lái)到雅典衛(wèi)城的大門口。雅典衛(wèi)城(Acropolis of Athens），意為“高處的城市”，是希臘展示給世人的第一張名片，也是西方古典文明的精神圖騰。它佇立在高約150米的平頂巖石上，無(wú)論你身處雅典的哪個(gè)角落，一抬頭都能看見(jiàn)它那跨越兩千多年的巍峨身影。早在公元前13世紀(jì)，邁錫尼人就在這座山丘上修筑了厚重的城墻，這里地勢(shì)居高臨下，且有泉水，是完美的防御據(jù)點(diǎn)。<div><br></div><div>隨著王權(quán)的衰落和城邦制度的興起，公元前6世紀(jì)前后，衛(wèi)城逐漸褪去軍事色彩，成為祭祀守護(hù)神雅典娜的宗教圣地。</div> 公元前480年的希波戰(zhàn)爭(zhēng)期間，波斯國(guó)王薛西斯一世攻陷雅典，將衛(wèi)城上早期的神廟和雕像洗劫一空，并付之一炬。<div><br></div><div>其后希臘各城邦同心協(xié)力，打敗了波斯，古希臘迎來(lái)了黃金時(shí)代。雅典政治家伯里克利(Pericles）雇請(qǐng)當(dāng)時(shí)最頂尖的藝術(shù)家菲迪亞斯(Phidias)主持工程，在眾多建筑師的共同努力下，在廢墟上重建衛(wèi)城，歷經(jīng)約40年完工。</div><div><br></div><div>公元前146年希臘被羅馬納入版圖，雅典黃金時(shí)代隨之結(jié)束，但衛(wèi)城仍然作為宗教與文化象征存在。</div><div><br></div><div>公元5世紀(jì)到14世紀(jì)，雅典歷經(jīng)拜占庭和法蘭克占領(lǐng)，衛(wèi)城上的建筑或被改造成基督教堂，或被改建成總督宮殿。</div> 1458年，奧斯曼帝國(guó)蘇丹穆罕默德二世征服雅典，衛(wèi)城的面貌再次發(fā)生劇變，帕特農(nóng)神廟被改建為伊斯蘭清真寺，而一旁的伊瑞克提翁神廟，則被奧斯曼駐軍指揮官當(dāng)成了自己的私人后宮。<br> <div>1687年，是希臘人永遠(yuǎn)不會(huì)忘記的日子，當(dāng)時(shí)威尼斯軍隊(duì)圍攻雅典，駐守的奧斯曼軍隊(duì)將帕特農(nóng)神廟用作火藥庫(kù)(他們認(rèn)為威尼斯人作為基督徒絕不會(huì)轟炸如此珍貴的歷史教堂）。然而，9月26日，威尼斯軍隊(duì)的一枚迫擊炮彈精準(zhǔn)地?fù)糁辛松駨R內(nèi)部的火藥庫(kù)，引發(fā)了驚天大爆炸。神廟的屋頂被瞬間掀翻，中部的柱廊和大量絕美的浮雕雕刻在火光中化為廢墟。</div><div><br></div><div>神廟殉爆時(shí)產(chǎn)生的沖擊波和漫天飛濺的巨石碎屑，對(duì)周邊的建筑造成了嚴(yán)重的二次破壞，美麗的衛(wèi)城從此成了遍地廢墟。</div> 現(xiàn)在，每年有超過(guò)四百萬(wàn)的游客從世界各地涌向這里，他們帶著復(fù)雜而敬畏的心情，在斷裂的柱石與斑駁的拱廊之間徘徊，努力在殘?jiān)珨啾谥邢胂笏羧盏妮x煌與壯麗。沿著南坡進(jìn)入大門，首先出現(xiàn)在我們眼前的是衛(wèi)城山腳下的狄俄尼索斯劇場(chǎng)(Theatre of Dionysus)，它是希臘最古老的劇場(chǎng)，也是西方戲劇(包括悲劇和喜劇)的誕生地。<div><br></div><div>劇場(chǎng)初建于公元前6世紀(jì)，比伯里克利重修衛(wèi)城還早，最初，這里只是雅典人為了祭祀酒神狄俄尼索斯而聚集的一塊圓形空地。人們?cè)谶@里飲酒、跳舞、吟誦贊美詩(shī)。后來(lái)，宗教儀式逐漸演變成了有臺(tái)詞、有劇情的“戲劇”雛形。</div><div><br></div><div>公元前5世紀(jì)，戲劇進(jìn)入成熟期，西方文學(xué)史上如雷貫耳的悲劇大師 - 埃斯庫(kù)羅斯、索福克勒斯、歐里庇得斯和喜劇大師阿里斯托芬相繼來(lái)到這里，為了參加一年一度的“大狄俄尼索斯節(jié)”戲劇大賽，他們的所有作品都要在這里首演。</div> 劇場(chǎng)依山而建，扇形的看臺(tái)層層遞高。在巔峰時(shí)期，這里可以容納17000名觀眾，幾乎占了當(dāng)時(shí)雅典居民的十分之一。看臺(tái)的第一排是帶靠背和扶手的大理石寶座。這些座位當(dāng)時(shí)是留給祭司、城邦官員和外國(guó)使節(jié)的。雖然它們?nèi)缃裨缫褮埰撇豢?，但依然可以想?jiàn)二千年前的奢華。在劇場(chǎng)的看臺(tái)下方，佇立著古希臘“新喜劇”教父米南德(Menander)的雕像。這位大師當(dāng)年就是在這座劇場(chǎng)里，用那些描寫市井溫情和家庭矛盾的戲劇，徹底改變了西方喜劇的走向。午后的陽(yáng)光灑落在歷經(jīng)風(fēng)霜、被無(wú)數(shù)古希臘人的腳步磨得光滑如鏡的大理石階梯上，一只小貓瞇著眼小憩。<div><br></div><div>傳說(shuō)貓能通靈，也許它那微微顫動(dòng)的小耳朵，仍能捕捉到兩千年前雅典人在此觀劇時(shí)的低語(yǔ) - 他們?yōu)榘①らT農(nóng)的命運(yùn)而扼腕，為美狄亞的復(fù)仇而屏息，那些融入時(shí)光深處的情緒，仿佛仍在石階間若有若無(wú)地回蕩，沒(méi)有散去。</div> 緊鄰酒神劇場(chǎng)的是醫(yī)神神殿(Asclepieion of Athens），神殿大部分已經(jīng)缺失，只留下殘破的多立克柱式廊道(Doric Stoa）。<div><br></div><div>殿前的解說(shuō)牌介紹，此殿建于公元前420年左右，供奉的是醫(yī)神。我對(duì)古希臘神話還算熟悉，但不知道其中居然還有一位醫(yī)神。兒子在一旁說(shuō)，我知道，這位醫(yī)神叫阿斯克勒庇俄斯（Asclepius），是阿波羅的兒子。他的標(biāo)志是永遠(yuǎn)帶著一根纏著一條蛇的木杖。我吃驚地問(wèn)，你怎么對(duì)古希臘神話這么了解？?jī)鹤诱f(shuō)，你忘了，我讀小學(xué)的時(shí)候，你給我買過(guò)一套五本古希臘神話，后來(lái)我覺(jué)得無(wú)聊的時(shí)候，就會(huì)去讀它們，所以對(duì)古希臘神話里面的那些神非常熟悉。</div><div><br></div><div>醫(yī)神之殿在當(dāng)時(shí)是一座半宗教、半醫(yī)療的圣所，廊道是供前來(lái)求醫(yī)的病人休息和睡覺(jué)的地方。病人們?cè)谶@里過(guò)夜，渴望在夢(mèng)中得到醫(yī)神和他那條神蛇的啟示。</div><div><br></div><div>第二天，駐守在這里的僧侶醫(yī)生會(huì)根據(jù)病人的夢(mèng)境來(lái)開(kāi)具處方，包括飲食、灌腸、草藥或者是洗溫泉。</div> 古希臘建筑為后世留下了三大著名柱式 - 多立克柱，愛(ài)奧尼奧柱和柯林斯柱。神殿廢墟上殘存的三根石柱，正是三大經(jīng)典柱式之首 -多立克柱(Doric Order）。它們沒(méi)有多余的雕飾，卻以最質(zhì)樸的幾何線條，撐起了兩千年的厚重歷史。衛(wèi)城除了古希臘的酒神劇場(chǎng)，還有一座古羅馬劇場(chǎng) - 阿迪庫(kù)斯劇場(chǎng)(Odeon of Herodes Atticus）。它建于公元161年，是古羅馬時(shí)期雅典富豪、哲學(xué)家兼執(zhí)政官阿迪庫(kù)斯(Herodes Atticus)為了紀(jì)念過(guò)世的妻子而出資興建的。和露天的酒神劇場(chǎng)不同，這座古羅馬劇場(chǎng)在建造之初，有一個(gè)用昂貴的黎巴嫩雪松木打造的巨大屋頂。屋頂不僅能遮陽(yáng)擋雨，更能因聲音反射而增強(qiáng)室內(nèi)的音質(zhì)?？上г诠?67年，日耳曼人入侵雅典，將整座劇場(chǎng)焚毀，木質(zhì)屋頂也隨之化為灰燼。<br><br>凝望這片殘?jiān)幻饬钊藝@息 - 自人類文明開(kāi)始，那些凝聚了無(wú)數(shù)智慧與匠心的璀璨結(jié)晶，無(wú)論多么輝煌，似乎最終都難以抵御野蠻的摧殘。這座劇場(chǎng)在1950年代被嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男迯?fù)，陡峭的扇形看臺(tái)全部重新鋪設(shè)了潔白的大理石。如今的劇場(chǎng)能容納近5000名觀眾，是每年夏天雅典音樂(lè)節(jié)的主場(chǎng)地，男高音帕瓦羅蒂也曾在此引吭高歌。終于來(lái)到了進(jìn)入衛(wèi)城的必經(jīng)之路 - 曾在無(wú)數(shù)照片中凝視過(guò)的山門(Propylaea)。千百年來(lái)，無(wú)數(shù)虔誠(chéng)的希臘人就是沿著我們眼前的大理石臺(tái)階緩步前行，進(jìn)入圣地。過(guò)道兩側(cè)是粗壯的多立克柱，它們構(gòu)成了山門雄偉、剛健的外立面，而內(nèi)側(cè)則是古希臘留給后世的三大柱式的第二柱 - 愛(ài)奧尼奧柱(Ionic Order)，和多立克柱相比，頂著渦卷紋的愛(ài)奧尼奧柱要纖細(xì)，優(yōu)雅得多。山門右側(cè)一個(gè)突出的方形平臺(tái)上，還有一座小巧、精致、比例近乎完美的神廟 - 雅典娜勝利神廟(Temple of Athena Nike）。<br> <div>它前后各有四根精美的愛(ài)奧尼奧石柱,是衛(wèi)城上第一座完全采用愛(ài)奧尼奧柱式建造的神廟，柱身纖細(xì)，整體比例極具女性的柔美與優(yōu)雅。</div><div><br></div><div>可惜，這座神廟也沒(méi)有逃脫被毀的厄運(yùn)。1686年，為了抵抗威尼斯軍隊(duì)的進(jìn)攻，駐守衛(wèi)城的奧斯曼軍隊(duì)把整座神廟拆光，將所有的大理石塊和石柱做了炮臺(tái)的建材。</div> 希臘獨(dú)立后，考古學(xué)家們把炮臺(tái)拆開(kāi)，把那些在墻里埋了一百多年的大理石構(gòu)件一一一找出來(lái)，歷經(jīng)一百多年的努力，終于在2010年完成修復(fù)，這座神廟得以重新嚴(yán)絲合縫地佇立在世人的眼前。走上衛(wèi)城，環(huán)顧四周，山頂比我想象的要小得多，東西方向長(zhǎng)約300米，南北方向最寬處大約150米。衛(wèi)城之巔最引人注目之處，自然是其靈魂帕特農(nóng)神廟(Parthenon）,她不僅是古希臘文明的最高視覺(jué)象征，更是人類建筑、數(shù)學(xué)與美學(xué)史上的里程碑。落成于公元前432年的神廟共有46根多立克柱，初看頂天立地、方正剛直，但整座建筑竟然沒(méi)有一條直線，也沒(méi)有一個(gè)直角。<br><br>很難想象，早在2500多年前，古希臘建筑師就發(fā)現(xiàn)，由于人類眼球的生理構(gòu)造，的直線在大尺度下看起來(lái)反而會(huì)顯得凹陷和僵硬。為了在視覺(jué)上達(dá)到“絕對(duì)的完美”，他們采用了所謂的“視覺(jué)矯正”技術(shù)：所有石柱建造的都不是絕對(duì)垂直，而是微妙地向內(nèi)傾斜：兩側(cè)長(zhǎng)邊的兩排石柱的中心軸線在向天空延伸后，會(huì)于數(shù)公里高空相交，連成一條隱形的、平行于長(zhǎng)軸的水平線；兩側(cè)短邊的兩排石柱在空中延伸時(shí)，也會(huì)在類似的高度交匯成另一條方向相反的水平線。<br><br>而神廟四個(gè)角柱由于承受著轉(zhuǎn)角處獨(dú)特的視覺(jué)張力，不僅形體更粗壯，其軸線更朝向?qū)蔷€方向微傾，如果無(wú)限延伸，這四根獨(dú)特的角柱竟然能在遙遠(yuǎn)的天際極其完美地交匯于一點(diǎn)。<br><br>這種近乎神跡的“視覺(jué)矯正”技巧，利用隱形的幾何向心力，賦予了整座大理石建筑無(wú)與倫比的穩(wěn)固感與神圣感。帕特農(nóng)神廟供奉的是女神雅典娜，傳說(shuō)這片土地最初是一座新修筑的城邦，當(dāng)?shù)厝诵枰晃簧衩鱽?lái)作為守護(hù)者。當(dāng)時(shí)，代表智慧與戰(zhàn)爭(zhēng)的雅典娜(Athena)與代表海洋與風(fēng)暴的海神波塞冬(Poseidon)都想用自己的名字為這座城市命名，雙方各不相讓 - 有意思的是，在神話里，雅典娜是眾神之王宙斯的女兒，而波塞冬則是宙斯的哥哥，所以這是一場(chǎng)侄女和伯父的爭(zhēng)執(zhí)。<br><br>為了解決爭(zhēng)端，宙斯提議他倆各自送給城邦居民一份禮物，由人民做最后的決定。<br><br>波塞冬用他的三叉戟猛擊巖壁，一股海水噴涌而出，象征著強(qiáng)大的海上霸權(quán)與軍事力量。<br><br>雅典娜則將她的長(zhǎng)矛刺入土地，地上瞬間長(zhǎng)出了一棵結(jié)滿果實(shí)的橄欖樹(shù)，象征著和平、富足與繁榮。<br><br>當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為橄欖樹(shù)帶來(lái)的和平與繁榮對(duì)城邦更為重要，于是投票選擇了雅典娜，從此，這座城市被命名為“雅典”(Athens），而雅典娜也成為了該城的守護(hù)神。在落成后的兩千多年歲月里，帕特農(nóng)神廟始終以近乎完好的姿態(tài)傲然佇立，直到1687年9月26日深夜，那枚致命的炮彈裹挾著毀滅呼嘯而來(lái)。<div><br></div><div>在這場(chǎng)人類文明的浩劫中，有三個(gè)名字被無(wú)數(shù)關(guān)于帕特農(nóng)神廟的史籍永遠(yuǎn)、清晰地記載：一位是枉顧古跡價(jià)值、執(zhí)意下令炮擊神廟的威尼斯軍隊(duì)最高總司令弗朗切斯科·莫羅西尼(Francesco Morosini）；一位是在現(xiàn)場(chǎng)排兵布陣、親自下達(dá)開(kāi)火指令的陸軍元帥奧托·威廉·馮·柯尼希斯馬克伯爵(Count Otto Wilhelm von K?nigsmarck）；而直接指揮迫擊炮群、向神廟傾瀉火力的，則是炮兵指揮官安東尼奧·穆托尼(Antonio Mutoni）。</div><div><br></div><div>300多年流逝，這三人的尸骨早已灰飛煙滅，但他們的惡名卻和帕特農(nóng)的廢墟聯(lián)系在一起，永遠(yuǎn)被后世萬(wàn)代的唾棄。</div> 如果說(shuō)帕特農(nóng)神廟是一位雄偉的壯漢，那么離它不遠(yuǎn)處的伊瑞克提翁神廟(Erechtheion）就是嫵媚的少女。建于公元前406年的神廟，是愛(ài)奧尼奧柱式的杰作。因?yàn)樾l(wèi)城山頂?shù)貏?shì)起伏不平，神廟當(dāng)年的設(shè)計(jì)者徹底打破古希臘建筑的對(duì)稱原則，讓整個(gè)建筑呈現(xiàn)多層、錯(cuò)落的不規(guī)則布局。伊瑞克提翁神廟最?yuàn)Z人眼目的，莫過(guò)于那座舉世聞名的少女門廊(Caryatids）。支撐起沉重屋頂?shù)?，是六位風(fēng)華絕代,亭亭玉立的窈窕少女。 <div>陽(yáng)光下，雕刻家賦予了她們靈動(dòng)的生命，使其毫無(wú)傳統(tǒng)石柱的呆板與僵硬：其中三人微微屈左膝，三人微微屈右膝，身體的重心在搖曳間巧妙地交錯(cuò)；而盤在腦后、看似優(yōu)雅隨性的厚重發(fā)辮，則是匠心獨(dú)運(yùn)的力學(xué)偽裝，它在不經(jīng)意間加粗了少女最脆弱的頸部，從而得以托舉起沉重的大理石屋頂。</div><div><br></div><div>為了保護(hù)文物免受現(xiàn)代酸雨和空氣污染的侵蝕，露天的六尊雕像都是高精度的復(fù)制品，五尊真品保存在山腳下的衛(wèi)城博物館內(nèi)，還有一尊現(xiàn)存于倫敦大英博物館。</div> 不知不覺(jué)二個(gè)多小時(shí)過(guò)去了，衛(wèi)城山頂沒(méi)有任何遮陰，仨人汗如雨下，好在不遠(yuǎn)處就是衛(wèi)城博物館。雅典衛(wèi)城博物館(Acropolis Museum），是每一個(gè)參觀衛(wèi)城的旅行者絕不能錯(cuò)過(guò)的地方。它與山頂?shù)膹U墟一剛一柔、一高一低，共同拼湊出了古雅典文明最完整的面貌。<div><br></div><div>衛(wèi)城博物館于2009年正式落成，由著名建筑師伯納德·屈米(Bernard Tschumi)設(shè)計(jì)。</div> 在修建過(guò)程中，工人們意外發(fā)現(xiàn)了大量早期基督教及拜占庭時(shí)期的地下遺跡。建筑師沒(méi)有破壞它們，而是用100多根混凝土巨柱將整座博物館“托舉”在空中。步入博物館前庭，腳下是大面積的透明防彈玻璃，低頭就能清晰地看到腳下正在發(fā)掘的古代街道、房屋和排水系統(tǒng)，仿佛踩著時(shí)光漫步。一層的展品主要是在衛(wèi)城附近的遺址中發(fā)掘出的各種生活器物、祭祀用品和陶器，地板呈緩坡向上，完美復(fù)刻了攀登衛(wèi)城時(shí)的體感。在博物館琳瑯滿目的大理石雕刻中，這是極少數(shù)保存完好的赤陶大型雕塑 - 勝利女神像。雖然她的翅膀和手臂已經(jīng)殘缺，但她長(zhǎng)裙下端呈現(xiàn)出的獨(dú)特波浪狀褶皺，仍然栩栩如生，她的創(chuàng)作時(shí)間大約是公元前六世紀(jì)。這是在古墓發(fā)掘出的墓葬浮雕，畫面中央是一位坐著的女性與一位站立的男性正在深情握手。坐者已經(jīng)離世，而站立者則是留在世間的親人。<div><br></div><div>古希臘人面對(duì)死亡時(shí)，很少用恐怖或猙獰的畫面來(lái)表達(dá)，他們反而喜歡用這種日常生活的溫馨定格，把悲傷藏在淡淡的執(zhí)手相看中。</div> 二層的主題是希臘古風(fēng)時(shí)期的雕塑巔峰。在這個(gè)展廳里，所有雕像都似兩千年前一樣，錯(cuò)落有致地“站”在廣場(chǎng)上。在這些巨柱與雕像之間穿行時(shí)，就像是真正走進(jìn)了公元前5世紀(jì)波斯人入侵前、那個(gè)屬于雅典黃金時(shí)代的衛(wèi)城圣所。這一層最著名的還是伊瑞克提翁神廟的那五尊“少女柱”真品。縱然千年的風(fēng)霜已將少女的面容磨蝕得不復(fù)清晰，但她們那優(yōu)雅的身姿卻依然佇立如初，在光影之間延續(xù)著昔日的神韻與魅力。<div><br></div><div>但曾經(jīng)相依的六姐妹少了一位的身影。1801年前后英國(guó)外交官</div>托馬斯·布魯斯(Thomas Bruce) - 那位臭名昭著的埃爾金伯爵，從奧斯曼帝國(guó)獲得許可后，把六姐妹中的一位拆走運(yùn)往英國(guó)。<br><br> 如今她孤零零地站在大英博物館的展廳里，彷佛心有不甘。衛(wèi)城博物館高高的展臺(tái)上，館方特意留出了一個(gè)空位 - 它屬于淪落到英倫，至今與五姊妹天各一方的那位。殘缺的矩陣，像是一道無(wú)聲而倔強(qiáng)的期盼。也許吧，會(huì)有那么一天，英國(guó)佬想明白了，會(huì)讓那個(gè)她跨越愛(ài)琴海，與她的姊妹們?cè)诖酥鼐邸? 展廳一角的玻璃櫥窗里陳列著一只不怎么起眼的青銅戰(zhàn)船模型，很多游客匆匆而過(guò)不曾留意，但這件展品卻非常特殊且意義重大。<div><br></div><div>這盞戰(zhàn)船油燈的制作年代大約在公元前5世紀(jì)末，那時(shí)雅典人剛剛在薩拉米斯海戰(zhàn)中擊敗了波斯帝國(guó)，迎來(lái)了海上霸權(quán)的黃金巔峰。</div><div><br>為了慶祝勝利，雅典人在四年一度的泛雅典娜節(jié)大游行中，將獻(xiàn)給女神的神圣長(zhǎng)袍像風(fēng)帆一樣掛在巨大的真戰(zhàn)船桅桿上，一路抬上衛(wèi)城。而這盞被留存在神廟核心區(qū)域的青銅戰(zhàn)船燈，正是雅典人將“海洋驕傲”與“神明崇拜”完美結(jié)合的最高杰作。</div><div><br></div><div>更難得的是，考古學(xué)家在衛(wèi)城遺址發(fā)掘出成百上千件古風(fēng)時(shí)期的青銅器，但絕大多數(shù)都已經(jīng)淪為了碎片。</div><div><br></div>青銅在古代屬于高價(jià)值的“戰(zhàn)略物資”。在經(jīng)歷波斯人入侵、羅馬人洗劫以及后來(lái)漫長(zhǎng)的中世紀(jì)和奧斯曼帝國(guó)時(shí)期，衛(wèi)城上絕大多數(shù)的青銅雕像和大型器皿，都被后人當(dāng)成原材料重新熔化去制造兵器或炮彈了。<div><br>而這艘小船能夠歷經(jīng)兩千多年，連如此纖細(xì)的船頭鳥(niǎo)頸、船尾舵位、甚至船弦上的絞股繩紋都近乎完美地保留至今，簡(jiǎn)直是文物史上的奇跡。</div><div><br></div><div>也許雅典娜讓它穿越千年來(lái)到現(xiàn)世，要向如今的雅典人傳遞什么信息？</div> 第三層是帕特農(nóng)神廟展廳，這是博物館的靈魂。<div><br></div><div>這一層環(huán)繞四周的是神廟當(dāng)年的內(nèi)墻浮雕帶和山墻雕刻，但這兒的展品或是殘缺，或是復(fù)制，幾乎沒(méi)有一件完整無(wú)缺的真跡 - 這里記錄著人類文物史上最深重的痛楚。</div> <div>由于大量的精美浮雕在19世紀(jì)初被那位埃爾金勛爵拆走并賣給了大英博物館，館方將希臘現(xiàn)存的真品(呈淺米色或帶有歲月的風(fēng)化痕跡)與大英博物館藏品的白色石膏復(fù)制品組合在一起，拼接出原本完整的神廟浮雕畫卷。</div><div><br>走在這條長(zhǎng)廊上，看著真品與復(fù)制品交錯(cuò)，那種“文明被撕裂”的視覺(jué)沖擊力直擊心靈。這里不僅是一個(gè)展覽，更是希臘政府向英國(guó)發(fā)起的、跨越數(shù)個(gè)世紀(jì)的“無(wú)聲控訴”。</div> 當(dāng)年埃爾金為了把這些沉重的浮雕偷運(yùn)回英國(guó)，面臨著一個(gè)巨大的難題：因?yàn)槭裉兀?dāng)時(shí)的運(yùn)輸船根本無(wú)法承載。<div><br></div><div>萬(wàn)般無(wú)奈中，他下令工匠用大型的鋸子，直接從浮雕的背面開(kāi)始切割，像片肉一樣，將雕刻有精美圖案的正面薄薄地“片”下來(lái)。<br></div> 三層角落靜靜擺放的這塊平白無(wú)奇的大理石，就是當(dāng)年被他們用鋸子切開(kāi)后的殘留背面。通過(guò)這種野蠻的剝離，浮雕的重量被大大減輕，從而方便他們裝箱運(yùn)上海船。這些都是珍品被搶走后，希臘人不得不做出的復(fù)制品。而下面的三張則是我們9年前去倫敦大英博物館拍攝的被埃爾金偷去的部分帕特農(nóng)神廟上的原始雕塑。步出博物館的大門，天邊已是夕陽(yáng)西下。忍不住駐足回望，喧囂了一整天的衛(wèi)城此時(shí)已歸于沉寂，唯有那面希臘國(guó)旗在空曠無(wú)人的圣地獵獵作響。那一刻，時(shí)間仿佛靜止，沉甸甸的歷史在落日余暉里，化作了一幅沉默的剪影。我們?cè)谙ＥD的第一頓晚餐，選在了普拉卡的一家米其林餐廳。去年告別波蘭時(shí)，為了打卡弗羅茲瓦夫的那家米其林，全家愣是在寒風(fēng)中苦等了兩個(gè)小時(shí)。或許是雅典的美食選擇實(shí)在太過(guò)豐富，這一家我們竟然推門即入，順利得有些不可思議。一邊享用著美食，兒子一邊感慨道：“我們真該早幾年來(lái)希臘、來(lái)雅典?！?舉杯間，看著窗外衛(wèi)城的燈火，我深以為然。

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向南，去歐洲文明的起點(diǎn)徜徉（1） - 為什么是希臘

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