<p class="ql-block">離開機場，開往伊斯坦布爾老城區(qū)。伊斯坦布爾機場在土耳其的歐洲部分，黑海沿岸，距伊斯坦布爾市中心約38千米。因為堵車開了一個來小時。</p> <p class="ql-block">我們在伊斯坦布爾的游覽分兩天進行，抵達的第一天去看藍色清真寺和圣索菲亞教堂，行程的最后一天去看新皇宮，坐游輪和去國際大巴扎。</p> （以上圖片來自網絡） <p class="ql-block">剛出機場外面大霧，慢慢天放晴了。車窗外的風景陌生又似曾相識。世界越來越相似。</p><p class="ql-block">不過我們的注意力大部分在車上。土耳其地陪導游中文名叫莫扎特，土耳其語的發(fā)音很饒舌，學不來。司機中文名叫買買提？兩個都是帥哥（帥大叔？）土耳其人多數絡腮胡子，還真估不好年齡。直到離開時，才知道導游小莫（我一直這么稱呼他）才30多歲。他父親是中國留學生，哈薩克族，娶了土耳其姑娘。小莫小學是在中國上的，難怪他的中文說的非常流利了。在伊斯坦布爾大學學國際貿易的他，畢業(yè)后考了導游證。很羨慕他們懂好幾國語言的能力。在土耳其，幾乎遇到所有做生意的人，都會幾句普通話，說的還挺標準的。</p> <p class="ql-block">小莫在車里給我們講土耳其的地理、歷史、人文等等知識。這是我參團遇到的本土地陪導游中，知識最豐富、講解也最到位的一位。</p><p class="ql-block">土耳其這個位于世界十字路口的國家，它的文化連同它的國名，都被其獨特的地理、歷史、宗教和世俗生活共同蘊養(yǎng)出了一種氣質，用褒義詞來形容，就是包容，是合一，通過他們作為橋梁，讓我們在旅程中體驗、回味。</p> <p class="ql-block">大巴開往市區(qū)，經過大學，大雨忽至。但窗外的行人似乎不慌不忙，已經習慣了的模樣。</p> <p class="ql-block">經過一大片墓地。這里是伊斯蘭人最終歸處，伊斯坦布爾規(guī)模最大、最具歷史與宗教意義的墓地。緊鄰埃于普蘇丹清真寺（Eyüp Sultan Camii）。自1453年奧斯曼帝國征服君士坦丁堡后，這里就成為伊斯蘭世界的圣地，信徒以安葬于此為榮。也因這里長眠著奧斯曼蘇丹、大維齊爾（宰相）、宗教領袖、學者、詩人、藝術家等眾多歷史名人，成為奧斯曼歷史的“露天博物館”。</p> <p class="ql-block">拜占庭帝國，即東羅馬帝國，指的是羅馬帝國在公元四世紀分裂之后，繼承羅馬帝國正統(tǒng)政權，且據有東半部領土的帝國。中心，就是拜占庭，即君士坦丁堡，也就是今日土耳其的伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block">拜占庭(Byzantine)這個名字的由來，傳說是由一位希臘人Byzas依循神喻，在歐洲與亞洲交界處、陸地與海洋交界的拜占庭找到理想之地，并以自己的名字為其命名而來。</p><p class="ql-block">而拜占庭登上世界歷史舞臺，一方面由于其位居要津，把守博斯普魯斯海峽，控制了黑海與地中海間海陸交通要道的樞紐，另一方面則是羅馬帝國君士坦丁大帝于公元312年奪權成功之后，為了向東拓展羅馬帝國的影響力，而選定拜占庭做為新羅馬的基督城，并于公元330年5月11日正式遷都拜占庭，改名為君士坦丁堡。</p><p class="ql-block">君士坦丁建造他的城市是為了夸耀羅馬帝國的聲勢，同時吸引各國來歸，于是他使用了各種裝飾方式來美化君士坦丁堡：在街道上裝飾噴泉和廊柱，又將來自絲路的絲綢、非洲的珠寶、歐洲的雕刻與工藝用品、埃及法老王的方尖碑、世界各地的香料、瓷器等等全搬過來。</p> <p class="ql-block">君士坦丁堡城墻，是拜占庭帝國最偉大的軍事防御工程遺跡，始建于公元4世紀君士坦丁一世時期，公元413年由狄奧多西二世大規(guī)模擴建（因此也稱為狄奧多西城墻），形成了“三層城墻、96座塔樓”的中世紀最堅固的三重防御體系（壕溝+護墻+主墻），全長約5.6公里，是君士坦丁堡千年不被攻破的“金鐘罩”，直至1453年奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡。</p><p class="ql-block">它見證了拜占庭帝國的興衰、君士坦丁堡的陷落，以及奧斯曼帝國的崛起，是讀懂伊斯坦布爾千年歷史的“活化石”，也是伊斯坦布爾世界文化遺產的核心組成部分。</p><p class="ql-block">可以看到石灰?guī)r與紅磚交錯砌筑，這個比較少見。而城墻殘段與周邊民居、道路共存，可謂伊斯坦布爾“歷史與現代交融”的生動寫照。</p> <p class="ql-block">伊斯坦布爾，是全球唯一跨歐亞兩洲的大都市，扼守黑海-地中海航運咽喉，地跨博斯普魯斯海峽，北臨黑海、南靠馬爾馬拉海，它也是古代絲綢之路亞洲段的終點?？偯娣e約 5343 平方公里的城市，分為39個行政區(qū)，歐洲區(qū)（色雷斯地區(qū)）25個，亞洲區(qū)（安納托利亞地區(qū)）14個。兩大區(qū)域通過博斯普魯斯大橋、法提赫蘇丹穆罕默德大橋等交通樞紐緊密相連。</p><p class="ql-block">歐洲區(qū)的法提赫區(qū)（Fatih）中有蘇丹艾哈邁德老城，這里是拜占庭與奧斯曼帝國時期的都城核心區(qū)域，被聯(lián)合國教科文組織評定為世界文化遺產，作為歷史與商業(yè)核心，也是我們游覽的重點。</p> <p class="ql-block"><i>小知識：君士坦丁大帝遷都拜占庭，定名 “新羅馬（Nova Roma）”時，刻意沿用羅馬“七丘” 的政治與宗教符號，將伊斯坦布爾模仿羅馬，人為規(guī)劃了城市結構，以宣示帝國正統(tǒng)；所以伊斯坦布爾同樣被稱為“七丘之城” ，（也有解釋說七丘對應當時認知的太陽、月亮加五大行星的宇宙觀）。</i></p><p class="ql-block"><i>拜占庭帝國時規(guī)劃的七丘，全部在現在老城區(qū)半島（博斯普魯斯以西、金角灣以南），當時每丘建的標志性教堂，奧斯曼征服后多改建為帝國清真寺。經過時代變遷，特別是現代城建，所謂七丘的輪廓已經逐漸模糊了。</i></p><p class="ql-block"><i>第一丘（薩拉基里奧角）：圣索菲亞、藍色清真寺、托普卡帕宮</i></p><p class="ql-block"><i>第二丘：努魯奧斯曼尼耶清真寺、大巴扎、君士坦丁柱</i></p><p class="ql-block"><i>第三丘：伊斯坦布爾大學、巴耶濟德二世清真寺</i></p><p class="ql-block"><i>第四丘：圣使徒教堂舊址、法提赫清真寺</i></p><p class="ql-block"><i>第五丘：塞利姆一世清真寺</i></p><p class="ql-block"><i>第六丘：埃迪爾內門附近平緩坡地</i></p><p class="ql-block"><i>第七丘（干山 Xerolophos）：延伸至狄奧多西城墻</i></p> <p class="ql-block">這座三大帝國的千年都城，承載了歷史的輝煌：</p><p class="ql-block">-最初由希臘殖民者建城，稱拜占庭；</p><p class="ql-block">-330年，羅馬皇帝君士坦丁一世遷都，將其定名新羅馬（俗稱君士坦丁堡），東羅馬（拜占庭）帝國時期，圣索菲亞大教堂、君士坦丁堡城墻建成，這里成為地中海世界最大、最富有的都市；</p><p class="ql-block">-1453 年，穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，改名伊斯坦布爾并定為首都，蘇萊曼大帝時期進入黃金時代，建藍色清真寺、托普卡帕宮、蘇萊曼尼耶清真寺等；大巴扎成為全球最大市場之一；</p><p class="ql-block">-1923 年，土耳其共和國成立，首都遷至安卡拉，伊斯坦布爾經濟、文化中心地位依然不減，成為土耳其最大的國際化大都市。</p> <p class="ql-block">（以上內容和圖片來自網絡）</p> 大巴在老城區(qū)穿行，經過宗教圣地-極負盛名的埃于普蘇丹清真寺。它是奧斯曼帝國征服君士坦丁堡后建造的重要清真寺之一，始建于1453年，建于先知穆罕默德的摯友艾布·艾尤布·安薩里（Abu Ayyub al-Ansari）的陵墓之上。旁邊就是剛剛經過的著名的埃于普蘇丹墓地。我們的車算是繞山丘而來。<div>這片區(qū)域與清真寺之名同名，是連接奧斯曼歷史與現代伊斯坦布爾的關鍵地帶。街邊建筑有著典型的18-19世紀奧斯曼建筑風格。</div> 經過瓦倫斯渡槽（Valens Aqueduct，土耳其語：Bozdo?an Kemeri，意為“灰隼渡槽”）。<div>這個拜占庭帝國留存至今最宏偉的古代水利工程遺跡，由羅馬皇帝瓦倫斯（Valens）在公元4世紀末主持修建，是拜占庭帝國首都君士坦丁堡的核心供水系統(tǒng)，全長約971米，最高處達29米，由厚重的石灰?guī)r+紅磚砌筑，雙層石拱結構，是當時世界上規(guī)模最大的高架引水渠之一。奧斯曼帝國時期多次修復，繼續(xù)承擔供水功能。歷經1600余年屹立不倒。如今也是伊斯坦布爾的標志性歷史地標之一。</div><div>渡槽旁邊的應該是法提赫清真寺（Fatih Camii）附屬的土耳其浴室（Hamam Fatih）-多個半球形穹頂+穹頂旁的小塔樓（通風煙囪）+石砌外墻+幾何鏤空花窗，就是土耳其浴室的典型外觀。</div><div>奧斯曼帝國的清真寺通常會配套一整套“庫利亞（Külliye）”設施，包括：經學院、圖書館、醫(yī)院、公共廚房、土耳其浴室（Hamam）等，為社區(qū)提供服務。</div> 大巴到達法提赫區(qū)（Fatih），這里是伊斯坦布爾的“歷史心臟”，是拜占庭帝國君士坦丁堡的核心區(qū)域，也是奧斯曼帝國征服后最早建設的片區(qū)，是拜占庭與奧斯曼歷史遺跡最密集、市井生活最鮮活的片區(qū)之一。<div>從拜占庭石砌遺跡、奧斯曼復古建筑，到現代公寓樓、商業(yè)門店，這里可謂完整呈現了伊斯坦布爾跨越千年的建筑演變史。<br></div> <p class="ql-block">在我們到達藍色清真寺下車時，之前一直下的雨居然停了。</p><p class="ql-block">在飛機上吃早餐是四點來鐘，這會兒已經餓了。小莫介紹我們先去當地人的售賣小車那里，買面包圈墊墊肚子。100里拉（？）買了兩個當地特色的夾餡面包，感覺有點小貴。</p><p class="ql-block">土耳其面包圈（土耳其語：Simit，中文常稱 “西米特”），擁有超過500 年歷史，是土耳其的國民級街頭美食，價格親民，不分貧富、老少咸宜的日常食物。</p><p class="ql-block">有三種：</p><p class="ql-block">西米特Simit：外脆內韌，更輕薄、有嚼勁。</p><p class="ql-block">貝果 Bagel：外韌內軟，更厚實、綿密。</p><p class="ql-block">A?ma：軟面包圈，超級松軟、蓬松。</p> 在藍色清真寺廣場（Sultan Ahmet Camii），能看到羅馬、拜占庭、奧斯曼、伊斯蘭、基督教的共存。<div>廣場的官方名稱為蘇丹艾哈邁德廣場 Sultan Ahmed Square。前身是公元 2 世紀，羅馬皇帝塞維魯修建的君士坦丁堡競技場（Hippodrome），在這里舉辦戰(zhàn)車比賽、慶典與競技。當時規(guī)模為長 450 米、寬 130 米，可容納10 萬觀眾。奧斯曼帝國時改稱 “馬場（At Meydan?）”，作為皇家集會、閱兵、節(jié)慶的場所。19 世紀后改造為公園廣場。</div><div>藍色清真寺與圣索菲亞大教堂緊鄰古競技場，隔街相望，可謂是帝國彰顯權威與宗教虔誠的地標。</div> 我們先去清真寺參觀。經過的這片長椅區(qū)，是穆斯林禮拜前等候與凈身休息、禮拜后靜思或交流的區(qū)域，特別是開齋節(jié)、宰牲節(jié)等重大節(jié)日時，清真寺會舉辦大規(guī)模集體禮拜，這里就成為信徒臨時就座、分流的空間。當然，這里也是日常休閑的公共座椅，是游客們歇腳、欣賞清真寺建筑全貌、遠眺圣索菲亞大教堂的絕佳位置。長椅的伊斯蘭幾何雕花花紋，采用了清真寺內部同款的伊茲尼克瓷磚紋樣，形成風格上的呼應。<br><div>伊斯坦布爾以流浪貓聞名，這些長椅是貓咪們曬太陽、休息的固定據點。我拍到了一只貓咪，這會兒人少，貓也不多，等我們出來時，已經有不少人圍著貓貓們拍照了。</div> <p class="ql-block">錯落有致的穹頂與尖塔，在眼前鋪陳開。六座高聳入云的宣禮塔，分列三排對稱立于建筑四角與中腰，直插云霄，成為伊斯坦布爾天際線中最鮮明的標志（當然這是從圖片上才能看全的）。想象一下，那時候喚拜員登高宣禮，聲音穿透廣場，與遠處的海浪聲交織，讓人瞬間感受到宗教的莊嚴與神圣。</p> 穆斯林信徒每日都會舉行五次禮拜，每一項禮儀都承載著伊斯蘭教的信仰與傳統(tǒng)。這也要求訪客們心懷敬畏，尊重當地的宗教習俗。參觀清真寺，有比較嚴格的禮儀要求，進入大殿必須脫鞋，可自帶鞋袋，也可以放在規(guī)定的地方。禁止大聲喧嘩、使用閃光燈拍照。最重要的是入內必須著裝得體，女性需戴頭巾，不可穿短褲短裙露肩裝（那里也提供免費的頭巾與罩袍，但為了衛(wèi)生起見，還是自備比較好些。）<div>在禮拜時間禁止參觀，清真寺會對游客關閉。所以，周五上午不對游客開放，其余可參觀時間是8:30–12:15，14:00–15:45，16:45-18:00。<div><div>我們參觀時，這里還有維護修繕工程，這種常規(guī)保護經常會有，倒是不影響參觀。</div></div></div> <p class="ql-block">藍色清真寺，正式名：蘇丹艾哈邁德清真寺（Sultan Ahmed Mosque），是土耳其的國家清真寺，也是奧斯曼帝國的清真寺古跡。</p><p class="ql-block">教堂1609年動工，由伊斯蘭世界著名古典建筑師錫南的得意門生賽德夫卡爾·穆罕默德·阿迦設計，1617年竣工。</p><p class="ql-block">建筑群包含陵墓、圖書館等設施，1985年，作為“伊斯坦布爾歷史城區(qū)”的一部分，列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產。被譽為世界十大奇景之一。2023年完成全面修復后重新開放。</p> （網圖） <p class="ql-block">彼時，14歲登基的蘇丹艾哈邁德一世，渴望建造一座能超越圣索菲亞大教堂的宏偉建筑，以重振帝國威望、凝聚民眾信仰，也為自己留下不朽的歷史印記。所以，建造的這個清真寺，設計了六座43米高聳細長的宣禮塔（象征伊斯蘭教六大信仰-信真主、信天使、信經典、信先知、信后世、信前定）。</p><p class="ql-block">宣禮塔上共有16個環(huán)形小陽臺，4座3層陽臺，2座2層陽臺，暗合當時的親王數量。</p><p class="ql-block">這是全球罕見的配置。在當時，只有麥加禁寺能擁有六根尖塔，所以這個清真寺的建造引起了穆斯林社群的質疑。最終，蘇丹艾哈邁德一世為麥加禁寺增建第七座宣禮塔，才化解了爭議，也為這座建筑增添了一段趣味盎然的歷史插曲。</p><p class="ql-block">看看設計圖。</p> 在庭院和入口拱廊區(qū)略作停留。<div>環(huán)繞庭院的連續(xù)拱廊由26個圓拱+巨型大理石與花崗巖石柱支撐，是奧斯曼建筑力學與美學的完美結合，氣勢恢宏。拱券采用紅白相間的伊斯蘭幾何紋樣裝飾：紅、白、金三色的八角星、圓形花紋，呼應清真寺內部伊茲尼克瓷磚的設計風格。</div><div>歷經數百年踩踏仍保存完好的大理石地面，雖經過多次地震與修復但整體未更換，四百多年還保持著原石材、原工藝。</div> 我們從清真寺西側的入口排隊進入，在這里可以先去洗手間。<div>東方懸鈴木是土耳其本土原生樹種，土耳其語里的 ??nar 就是懸鈴木的專屬稱呼。這種樹適應伊斯坦布爾的地中海氣候，耐旱、抗風、壽命極長，因此成為這座城市最具代表性的行道樹與景觀樹。 同時，懸鈴木在奧斯曼文化中象征永恒、權力與不朽，因此從帝國時期開始，就被大量種植在皇家清真寺的庭院中，是清真寺的“活文物”，見證了伊斯坦布爾數百年的歷史。</div> 在拱廊排隊，等候脫鞋并放到指定地方。 <p class="ql-block">進入清真寺，游客很多，但并不擁擠。小莫給我們先做介紹。</p><p class="ql-block">四百多年來，這座未用一根鐵釘建造的建筑，歷經數次大地震依然屹立不倒，源于古人的匠心與智慧。</p><p class="ql-block">長方形（大殿平面：72m × 64m）的主體建筑上，4個半穹頂與8個小穹頂層層攀升，最終匯聚于內高43米、內直徑達23.5米的中央穹頂，形成“穹頂之瀑”的視覺奇觀。</p><p class="ql-block">由四根直徑5米的巨型大理石圓柱（也被稱為“大象柱”）組成的支撐系統(tǒng)，承擔了承重功能并分隔空間，將巨大的重量巧妙傳導，平衡了巨大的建筑重量與視覺美感。柱身刻有藍底黑底金字的阿拉伯文，柱頭精美，與穹頂的弧度完美契合。</p><p class="ql-block">同時，藍色清真寺的穹頂結構經過精密計算，聲音可在大殿內完美傳播，無需擴音設備，可算是古代建筑聲學的奇跡。</p> 260扇彩繪玻璃窗，將光線過濾成柔和的彩色光斑，與瓷磚的藍色相互映襯；窗上還裝飾有精美的幾何紋樣與阿拉伯書法。<div>大殿內懸掛的巨型吊燈，是17世紀奧斯曼建筑的經典配置，至今仍保留著原始的布局與風格。它不僅提供照明，呼應伊斯蘭文化中“光明”的象征。同時，那些垂墜的線條強化了空間的縱深感，讓穹頂顯得更加巍峨。</div><div>據說殿內懸掛的吊燈曾鑲嵌著鴕鳥蛋，用以防止燃燒時吸引昆蟲。</div> <p class="ql-block">藍色清真寺之名，源自內部裝飾的21,043片手工燒制的伊茲尼克釉彩瓷磚。它的“藍”，并非單一的色調，而是以白為底，點綴著藍、青、綠等柔和色，上面雕刻著郁金香、康乃馨、薔薇、石榴、藤蔓等繁復紋樣，既有自然的生機，又有宗教的圣潔——郁金香象征純潔的信仰，薔薇代表神圣，藤蔓則寓意著生命與信念的永恒延續(xù)。瓷磚的排布也極具講究，低處多為傳統(tǒng)紋樣，高處則是華麗的花卉與植物圖案，層次分明，錯落有致。</p><p class="ql-block">不由得讓人佩服這些瓷磚燒制工藝，歷經四百年依然鮮亮，是17世紀奧斯曼陶瓷藝術的巔峰。</p> 除了瓷磚，奧斯曼書法藝術更是這座清真寺的靈魂。穹頂與墻壁上，布滿了由著名書法家阿梅特利·卡西姆·古巴里姆書寫的《古蘭經》經文，書法多為蘇魯斯體；字體飄逸流暢，以黃金粉勾勒，在藍色瓷磚的映襯下，既莊重肅穆，又富有藝術美感。 <div>大殿中有朝向麥加的禮拜壁龕（Mihrab米哈拉布），還有中央講經臺（Minbar敏拜爾），這是內部最神圣的區(qū)域，裝飾尤為考究。游客也不能進入。</div><div>講經臺用白色大理石雕刻而成，細節(jié)繁復華麗；這是伊瑪目（阿訇）宣講《古蘭經》、主持禮拜的專用講壇。</div> 穹頂裝飾著伊斯蘭幾何紋樣、植物紋樣與阿拉伯書法，以藍、金、紅為主色調，呼應了“藍色清真寺”的名稱由來。<br>黑底金字伊斯蘭書法牌匾，是奧斯曼經典的蘇魯斯體《古蘭經》經文書法，也是伊斯蘭書法藝術的巔峰之作。<br> <p class="ql-block">大殿內游客熙熙攘攘，想拍照都不好找位置。我們也沒有太多停留，往外繼續(xù)游覽。妹妹順便拿了一本古蘭經的小冊子，帶給她的信教朋友。</p> 大殿的一角有麥加禁寺（Masjid al-Haram，又稱禁寺）的微縮模型。這個模型用銅手工雕刻而成，細節(jié)極致還原，是伊斯蘭工藝與宗教文化的結合體。陳列在這里，是直觀展示麥加禁寺的整體布局，對于無法親臨麥加的穆斯林和非穆斯林游客，是了解伊斯蘭圣地的重要教具。<div>麥加禁寺是伊斯蘭教第一大圣寺，位于沙特阿拉伯麥加城中心，是全球穆斯林的精神家園，世界上規(guī)模最大的清真寺。每年的朝覲（Hajj）是伊斯蘭教五大支柱之一，數百萬穆斯林會聚集在禁寺，圍繞克爾白完成宗教儀式。</div> 走出大殿，院子里這時人也不少了，施工圍擋遮住了一部分區(qū)域。我們沿著回廊去集合點，順便看看周邊的展板。 庭院面積幾乎與主殿相當，中央為六角形大理石凈身噴泉，由6 根高大的大理石柱支撐，頂部覆蓋一個小巧的綠色穹頂。邊緣雕刻簡潔的幾何紋與《古蘭經》銘文。過去，穆斯林禮拜前在這里完成小凈（漱口、洗臉、洗手至肘、洗腳），保持身心潔凈。現在這里作為游覽項目，凈身的地方已經換到別處了。<div>庭院四周的回廊帶30（36？）個小穹頂，每個小穹頂內部都飾有紅、藍、綠色的幾何圖案與阿拉伯書法，中心常為圓形玫瑰花飾。規(guī)整的柱廊與穹頂序列，象征伊斯蘭信仰的秩序感、永恒感與奧斯曼帝國的莊嚴與統(tǒng)一。</div> 清真寺的附屬建筑群包含蘇丹艾哈邁德一世的陵墓、伊斯蘭經學院（Madrasa）、公共浴室、施粥場等，構成完整的宗教社區(qū)。我們沒有時間去看過。 <div>有介紹說，<i>“藍色清真寺借鑒了圣索菲亞大教堂的穹頂與空間邏輯，同時以純粹的伊斯蘭裝飾語言重新詮釋，不僅是奧斯曼古典建筑與拜占庭教堂風格融合的典范，也是奧斯曼帝國建筑藝術的巔峰之作，更是拜占庭與伊斯蘭文化交融的典范，成為東西方文明在伊斯坦布爾交匯的永恒見證?！?lt;/i></div> <p class="ql-block">（網圖）</p> 從藍色清真寺出來，我們還要去外觀一下圣索菲亞大教堂。不能入內，是因為行程的安排，沒有給留出時間。畢竟下午還要開很久的車去下一個地方住宿。 在圣索菲亞大教堂與藍色清真寺之間，有皇家古浴場 —— 許蕾姆蘇丹土耳其浴室（Hürrem Sultan Hamam?，也稱阿亞索菲亞許蕾姆蘇丹浴場）。這個建于1556-1557年的奧斯曼皇家公共浴室，建在拜占庭時期的宙克西普斯浴場遺址上，是奧斯曼帝國最偉大的建筑師米馬爾?錫南受蘇萊曼大帝之妻許蕾姆蘇丹委托而建造。最初是為圣索菲亞清真寺的信眾提供服務的慈善設施。浴室分為男女兩個完全獨立的區(qū)域，沿同一軸線對稱分布，這在當時的土耳其浴室設計中是創(chuàng)新之舉。后來曾一度關閉，先后被用作監(jiān)獄、紙張與汽油倉庫。2008 年啟動大規(guī)?？脊攀叫迯停謴土隋a南設計的原始結構與功能，改造為文化遺產展示空間和高端體驗式土耳其浴室，成為老城區(qū)核心中仍在運營的古浴場。<div>查了一下，土耳其浴的傳統(tǒng)流程，登記 → 更衣 → 冷室稍歇 → 暖室適應 → 熱室躺臥發(fā)汗 → 用傳統(tǒng) kese 手套全身去角質 → 泡沫按摩（用天然橄欖油皂打泡）→ 沖淋降溫 → 冷室喝茶放松；全程約 1.5–2 小時。男女分區(qū)，一般要提前預約。</div> 沒時間進去看，終于也沒搞目睹土耳其浴室的內部結構。<br>從外觀只能看到錯落的金屬/鉛皮穹頂、由多個大小不一的圓頂組成的穹頂群，穹頂開有星形采光孔。穹頂頂部的白色小塔，是浴室的采光通風結構，用于熱室的空氣流通和采光。<br>粉色外墻、磚石結構，特別是柔和的粉米色石材立面，作攝影背景不錯。 我們還是去看教堂去。<div>圣索菲亞大教堂(St.Sophia Church)，土耳其地標性建筑，是世界上唯一的混血教堂，曾是拜占庭帝國的主教堂，東正教的中心教堂，有近一千五百年的歷史，因巨大的圓頂而聞名于世，是拜占庭建筑代表，也是拜占庭帝國極盛時代的紀念碑。1985年列入世界文化遺產。<br>下面的資料來自網絡，放在這里供以后再去時可以參考。</div> <p class="ql-block">（網圖）</p> 圣索菲亞大教堂希臘語全名是“Να?? τ?? ?γ?α? το? Θεο? Σοφ?α?”，解作“上帝圣智教堂”，希臘語：?γ?α Σοφ?α，意為:Holy Wisdom上帝智慧。而“智慧”的“索菲亞”是對耶穌的一個稱呼。最早的教堂始建于公元325年，后受損于叛亂。<br>公元532年，拜占庭皇帝查士丁尼一世（Justinianus I，527-565年）下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的國力支持之下，由物理學家米利都的伊西多爾及數學家特拉勒斯的安提莫斯設計，公元537年完工。 <p class="ql-block">（網圖）</p> 這是一幢“改變了建筑史”的拜占庭式建筑典范。教堂內部的空間廣闊，結構復雜。東西長77.0米，南北長71.0米，高達54.8米。正廳之上覆蓋著一個最大直徑達31.24米、高55.6米的中央圓頂，圓頂直徑比萬神廟的穹頂直徑少了四分之一，但高度卻多了四分之一。圓頂下連綿的拱廊使圓頂看似失重，其下方的40個拱形窗戶引進光線，使室內呈現色彩。（由于經歷過為數不少的維修，圓頂已經不是絕對圓形的底座，圓頂略呈橢圓）。 <p class="ql-block">（網圖）</p> 這里作為基督教的宮廷教堂，持續(xù)了9個世紀。1453年以后被奧斯曼帝國改建為清真寺，教堂內所有的基督教人物繪畫都被一層石膏覆蓋了起來。直到1935年改為博物館，修復工程中，復原了其中著名的馬賽克鑲嵌畫等作品。 <p class="ql-block">（網圖）</p> <p class="ql-block">教堂內有一幅令人嘆為觀止的壁畫——圣母與圣嬰（Virgin and Child），鑲嵌在教堂高聳的圓形拱頂上，高達400厘米。這幅壁畫不僅展示了圣母與圣嬰的親密關系，還象征著基督的道成肉身。巨大的圓形拱頂則象征著孕育耶穌的子宮。<br>從某種意義上說，這幅壁畫不僅僅是藝術的杰作，更是記錄了圣索菲亞教堂的變遷和歷史滄桑的見證。</p> <p class="ql-block">（網圖）</p> 我們既沒有預約，也沒有時間，進不去，只能從外面看到這座大教堂的輪廓（也只能看一部分，還不如從網上看的完整）。<div>主穹頂下接一圈（ 40 扇）連續(xù)的弧形窗；兩側由半穹頂、次級小穹頂層層跌落，構成金字塔式的起伏輪廓。拜占庭時期的紅磚墻體與白色大理石殘面交錯，19 世紀修復時的黃、紅色灰泥點綴其間，色調沉穩(wěn)古樸。</div> 線條挺拔利落的四座宣禮塔在奧斯曼帝國時期逐步分期增建，高達 60 米，風格略有差異，分置四角，與圓潤的穹頂群形成強烈的剛柔對比，成為伊斯坦布爾天際線最經典的符號之一。<br>東南方正在維修的宣禮塔（緋紅宣禮塔），是最早的石質宣禮塔之一，紅磚結構；色調偏紅褐，是當年攻下君士坦丁堡的穆罕默德二世下令加建的。<br>東北宣禮塔通體白色大理石，線條更為細長挺拔；大地震曾造成局部損毀，后由建筑師團隊修復。<br>西南、西北兩座宣禮塔都是建筑大師錫南設計的，采用精細的石材拼接與分層裝飾，石材色澤、高度、裝飾細節(jié)幾乎一致。完美對稱；特別是頂部的陽臺（?erefe）欄桿雕刻精美，是奧斯曼古典宣禮塔的成熟之作。<br>宣禮塔的功能，主要是供塔頂的喚禮員（穆安津）每日五次登高念誦阿贊，召喚穆斯林前來禮拜；如今雖然有電子擴音輔助，但傳統(tǒng)喚禮仍被保留。 <p class="ql-block">公眾號“二向建筑”里有關于大教堂的分解圖，很喜歡。放在下面供參考。</p> 我們兜兜轉轉，竟然錯過了圣索菲亞大教堂西側的艾哈邁德三世噴泉（Ahmet III ?e?mesi），這是奧斯曼“郁金香時代”（Lale Devri）洛可可 / 巴洛克風格的巔峰之作，也是伊斯坦布爾最華美的公共噴泉之一。沒有留個影太遺憾了。所以，預習功課沒做好呀。 在蘇丹艾哈邁德公園（Sultanahmet Park?）的圓形噴泉逗留了一會兒，噴泉坐落的位置是君士坦丁堡賽馬場（Hippodrome of Constantinople）的遺址，這片區(qū)域在拜占庭時期是戰(zhàn)車競技、慶典活動的中心，如今是連接圣索菲亞、藍色清真寺、托普卡帕宮等核心景點的步行樞紐。這里可以拍到兩側的兩個建筑，卻無法將它們收入同一個畫框（忘了用全景模式拍一張）。<div><div>噴泉池周邊用彩色馬賽克拼貼出了土耳其的文化符號：古羅馬戰(zhàn)車與賽馬， 旋轉舞（托缽僧舞）舞者，伊斯坦布爾老城區(qū)的標志性“常住居民“-鴿子，伊斯坦布爾城市景觀如加拉塔塔、金角灣大橋、博斯普魯斯海峽等。所以可以把噴泉看作是一部“微型土耳其文化史”。</div></div> 廣場上的烤玉米車，烤玉米70里拉，不便宜呀。<div>穿紫袍的人應該是收費合影的，穿的衣服應該是奧斯曼帝國宮廷服飾。</div> <p class="ql-block">位于清真寺庭院東側的蘇丹艾哈邁德之墓（Türbe），我沒有進去。妹妹過去看了。</p><p class="ql-block">清真寺東南側的傳統(tǒng)拱廊市集，是阿拉斯塔市集（Arasta Bazaar），這里原是清真寺附屬的慈善商鋪區(qū)，售賣地毯、琉璃燈、陶瓷、紀念品，現在主要買飲料小吃了吧。街巷格局保留了奧斯曼原貌，可惜我們也沒時間細觀了。</p> <p class="ql-block">小莫帶我們走過蘇丹艾哈邁德廣場（古羅馬競技場/古賽馬場 Hippodrome)去餐廳。</p> <p class="ql-block">廣場中部的德國噴泉（Alman ?e?mesi，也叫德皇威廉噴泉），為紀念德國皇帝威廉二世1898年訪問伊斯坦布爾兩周年，由德國政府出資建造，作為德奧兩國友好的象征。1900年在德國預制完成，拆分后海運至伊斯坦布爾現場組裝，1901年1月27日（威廉二世生日）正式啟用。</p><p class="ql-block">八角形的亭是新拜占庭風格，8根深色大理石柱支撐起穹頂，穹頂內部有馬賽克金箔紋樣，鑲嵌著奧斯曼蘇丹與德國皇室的徽章。既保留了德國新古典主義的嚴謹，也融入了奧斯曼建筑的裝飾元素，算是19世紀末歐亞文化交融的產物。</p><p class="ql-block">基座四周設有多個飲水龍頭，最初是為市民和游客提供飲用水的公共設施，如今是純景觀建筑。</p> <p class="ql-block">廣場上還有拜占庭賽馬場僅存的原物-三大古碑，分別代表了古埃及、古希臘、拜占庭三大文明，可以說是伊斯坦布爾“東西方文明交匯”的最佳見證。</p><p class="ql-block">埃及方尖碑（也叫狄奧多西一世方尖碑，圖特摩斯三世方尖碑），原是古埃及法老圖特摩斯三世（公元前15世紀）為紀念戰(zhàn)功，在底比斯（今盧克索）卡納克神廟前樹立的方尖碑，距今約3500年。 公元4世紀，拜占庭皇帝狄奧多西一世下令將其運至君士坦丁堡，安放在競技場中央。碑身由整塊粉色花崗巖制成，高約19.6米，四面刻滿古埃及象形文字，記錄法老的功績與對神的獻祭?；〉衩枥L了狄奧多西一世在競技場上觀賽、接受貢品的場景，是拜占庭藝術的珍貴遺存。</p><p class="ql-block">希臘德爾斐的青銅蛇柱，是公元前479年，古希臘聯(lián)軍在普拉提亞戰(zhàn)役擊敗波斯后，用繳獲的戰(zhàn)利品熔鑄而成，最初立于希臘德爾斐神廟，距今約2500年。 公元324年，君士坦丁大帝遷都君士坦丁堡時，將其移至競技場，作為勝利的象征。原本是三條相互纏繞的青銅蛇身組成，頂端有三個蛇頭，支撐著一個黃金三足鼎?，F在，蛇頭已損毀（僅存一個蛇頭殘件，藏于伊斯坦布爾考古博物館），柱身仍矗立在廣場上，是現存最古老的古希臘文物之一。</p><p class="ql-block">君士坦丁方尖碑 （也叫 粗石方尖碑/ 墻柱），建于公元4世紀，由拜占庭皇帝君士坦丁七世下令建造，原本計劃復刻埃及方尖碑的宏偉，但因石材和工藝限制，最終建成了這座粗糙的石柱。這是君士坦丁堡競技場最后完工的大型紀念碑，見證了拜占庭帝國的鼎盛與衰落。由多塊巨大的花崗巖塊堆砌而成，高約32米，因年代久遠，表面的裝飾和銘文已嚴重風化，僅殘留部分痕跡。</p> <p class="ql-block">位于藍色清真寺西南側，步行約 5 分鐘能去到耶萊巴坦地下水宮（Basilica Cistern），電影007系列中有一部在這里拍的。也不在行程中。</p> 路過但沒進去的，還有廣場西側有土耳其與伊斯蘭藝術博物館（Türk ve ?slam Eserleri Müzesi），這里是原易卜拉欣帕夏宮，收藏大量伊斯蘭藝術品，包括精美的伊斯蘭手稿、瓷磚、世界級的古代手工地毯、塞爾柱金屬器等。而建筑本身是 16 世紀奧斯曼宮殿的典范，是伊斯坦布爾現存最完整的奧斯曼世俗宮殿建筑之一。<div>博物館旁邊的磚石建筑，也是典型的奧斯曼傳統(tǒng)民居，融合了拜占庭、伊斯蘭、安納托利亞本土三種建筑傳統(tǒng)，條紋石墻+木構凸窗+拱窗的組合，就是其標志性結構。</div> 吃午餐的飯館好像更多提供韓餐。不過這個團的午餐比西歐行的要好些了。 飯后，在周圍略作逗留。隨手再拍一拍。 伊斯坦布爾老城區(qū)（法提赫、蘇丹艾哈邁德、巴拉特等片區(qū)）曾是拜占庭帝國、奧斯曼帝國的核心城區(qū)，保留了大量19-20世紀的民居建筑。多為木骨泥墻結構，適應地中海氣候。<div>鵝卵石鋪就的陡坡街巷，隨著老城地形起伏。</div> 買土耳其工藝品的商店里短暫逗留。 旅行社的宣傳，有跟團游，每日城市游，可見來這里自由行很方便。 路過的建筑上的浮雕，是巴洛克風格的。伊斯坦布爾老城區(qū)的很多奧斯曼建筑，都保留了這種融合了歐洲藝術風格與本土軍事榮耀的石雕裝飾，估計是通過雕刻繳獲的武器、航海符號，向路人彰顯帝國的軍事與海上霸權，算是古代的“宣傳海報”吧。 步行下山，去找大巴車停留的地方。隨手拍。 <p class="ql-block">結束伊斯坦布爾的行程，我們前往今天的住宿地-也是世界文化遺產-【番紅花城】，行車約5小時。這次在土耳其旅游，最大的不滿意，就是坐車時間太長了。</p> 博斯普魯斯海峽風景，坐水上巴士可以游覽海峽，等行程最后我們回來伊斯坦布爾會體驗乘船游。 海峽岸邊的風景 <div>唯一跨洲的國際大都市伊斯坦布爾，有三大跨洲懸索橋，最早修的是博斯普魯斯大橋，先在改名15 July Martyrs Bridge（15 Temmuz ?ehitler K?prüsü），紀念 2016 年政變遇難者。大橋正中劃的白線就是歐亞分界線，現在也是伊斯坦布爾馬拉松的經典跨洲路段。</div><div>而最新修的是亞武茲蘇丹塞利姆大橋（Yavuz Sultan Selim K?prüsü），橋塔高達 322 米，是全球最高橋塔之一。</div> 我們的大巴穿過的是連接歐、亞洲的法提赫蘇丹穆罕默德大橋（Fatih Sultan Mehmet K?prüsü）。這是歐洲 E80 公路的關鍵節(jié)點，總長 1510 米，主跨 1090 米，橋面寬 39 米，8 車道，水中沒有橋墩，可以滿足大型船舶通航。 獨特的“紡錘形”建筑頂部有細長天線，是伊斯坦布爾廣播電視塔（Kü?ük ?aml?ca TV Radio Tower），這是伊斯坦布爾最高的建筑，也是城市的新地標，已經替代加拉塔塔，成為俯瞰全城的制高點。 司機不能連續(xù)開車，我們也需要下車緩緩。中途休息45分鐘，在休息區(qū)買了土耳其紅茶嘗嘗鮮，很小的一杯30里拉，好像這里的人都這么喝。妹妹又花了150里拉買了一盒無花果，感覺比在西班牙買的要貴了。這里的冰箱貼顏色很鮮艷，不過估計也是義烏出產的。 抵達番紅花城，天色已晚。<br> 從查到的資料了解到，番紅花城（Safranbolu，音譯為薩夫蘭博盧）隸屬土耳其黑海地區(qū)卡拉比克省，距卡拉比克市約9公里、安卡拉北約200公里、黑海海岸約100公里，海拔485米；1994年列入聯(lián)合國世界文化遺產（以完整奧斯曼城鎮(zhèn)與建筑群著稱）。<br>番紅花城在安納托利亞高原邊緣，這個山城盛產價比黃金的藏紅花，是17世紀番紅花（藏紅花）種植與貿易中心。“Safran”（藏紅花）與“bolu”（城邦）的組合，便成為這座城市的名字由來。導游介紹說附近仍保留著傳統(tǒng)藏紅花種植村落（Davutobas?村），每年十月有番紅花節(jié)。但我們來的時候是看不到了。當然每到秋季（9-11月），天氣涼爽，秋葉斑斕，恰逢番紅花采收與節(jié)慶，也是這里的旅游旺季。<br>番紅花城歷經古文明、波斯、拜占庭與塞爾柱土耳其的更迭，長期是多元民族與文化的聚居地。13世紀，這里作為絲綢之路的重要驛站，憑借得天獨厚的地理位置，成為連接歐亞貿易的樞紐。17至19世紀，番紅花城進入鼎盛期，是絲綢之路上連接歐洲與黑海的商隊驛站。奧斯曼帝國貴族紛紛在此興建豪宅，累計建成2000（也有說3000的）余棟傳統(tǒng)建筑，形成了規(guī)模龐大的奧斯曼建筑群。1927年，現代鐵路繞過古城，意外讓這座城鎮(zhèn)避開了大規(guī)?，F代化改造，90%的建筑得以保留原貌，成為全球保存最完整的奧斯曼城鎮(zhèn)之一，被譽為“奧斯曼活態(tài)博物館”。1994年，這里被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。<br> 老城區(qū)/恰希商業(yè)區(qū)的辛西浴室（1654）、穆罕默德帕夏清真寺（1661）、辛西商隊驛站都值得一游，還有城市歷史博物館是原州府建筑，里面展出奧斯曼至近代的生活用品、服飾、文書，保留前州長辦公室原貌。<br> <div>我們住的特色酒店（BEYZADE KONAK OTEL é？），等同于當地的民宿。風格是奧斯曼古民居，底層石砌、上層木構土磚，紅瓦白墻。沒有電梯，要爬到樓上，還要脫鞋上樓。行李就讓酒店的人給拎上去了。1件1美元小費，約定俗成。</div> 屋子不大，卻放了一張雙人床，兩張單人床，幾乎沒有活動空間。隔音效果也非常差，旁邊屋子說話的聲音清晰入耳。 放下行李，就在酒店餐廳里用餐，每人一份。雞肉飯?zhí)蹋兜缹嵲诜ι瓶申?，只把沙拉和水果吃了，不過每人送一個可愛的冰箱貼，倒是不錯。（這七八天行程下來，我吃雞肉是吃頂了，回家得好久不碰雞肉了。）<div>酒店的裝飾很有民族風情。</div> 飯后決定去夜游一下。<div>街巷的鵝卵石路，在昏黃的燈光下，散發(fā)著靜謐的光。</div> <p class="ql-block">番紅花城的標志性雕塑，從網上找的。我拍的放在下面，夜色中顏色不大清晰。</p> 可惜我們到的時間晚了，天色已黑，游客寥寥，下午6點后多數店鋪都打烊了。亮燈的也不多。我們就慢慢的一邊拍照，一邊溜達著看城鎮(zhèn)里的公共建筑。 老城未鋪設柏油路，陡峭的石子路與土路維系著原始風貌，街巷蜿蜒曲折，兩旁是紅瓦木屋、雕花木窗與特色小店，<br>卡茲達勒廣場（Kazda?l? Square），周邊聚集著咖啡館、餐廳、藏紅花甜點店，是老城的核心區(qū)域；我們也就在這附近轉了轉。 小巷無人，可以拍拍。 資料上說，城里一共有25座清真寺，最具代表性的是科普魯魯·穆罕默德帕夏清真寺（建于1661-1662年）和伊捷穆罕默德帕夏清真寺（18世紀初）。夜色中進入的不知道是不是，不過里面精美的細節(jié)還是挺好的。<div>奧斯曼時期浴場和清真寺很多時候都建在一起，建筑上也都是用石砌拱廊、圓頂等元素，它們和市集一起，構成當時城市的核心生活圈，也是當時重要的“社交中心”。</div> 據說城里現存有5個土耳其浴室，最著名的是辛西浴場（Tarihi Cinci Hamam?），里面保留了奧斯曼浴場的傳統(tǒng)三進空間（冷室、暖室、熱室），至今仍可體驗傳統(tǒng)土耳其浴流程（冷室休息→暖室適應→熱室發(fā)汗→去角質→泡沫按摩→沖淋降溫），感受奧斯曼人的日常休閑方式，是了解當地生活文化的重要窗口。<div>我們經過的這個就是辛西浴場，因為沒有提前準備洗浴東西，就只在門口問了一下價錢，離開了。</div> 城內可看的，除了俊吉驛站（Cinci Han），還有8個歷史噴泉、1個歷史鐘樓（1797年建造，土耳其第一座此類鐘樓）、1個日晷以及多處陵墓，其中艾哈邁德三世時期建造的噴泉，延續(xù)了奧斯曼巴洛克風格，是老城的標志性景觀之一；當然，如果有時間，去番紅花城歷史博物館（原地方政府所在地）看看里面的服飾、照片、文物等，了解一下番紅花城的歷史軌跡與市井風貌，也是很好的體驗。<div>可惜這些，都與此行無緣。就在標志旁留個影。</div> 召喚做禮拜的聲音響起，能看到零零散散的當地人走進清真寺。 我們則在這里拍照。 <p class="ql-block">土耳其的貓真的不怕人，還很喜歡貼貼。</p> <p class="ql-block">我們游覽的主要區(qū)域就是在集市附近，作為絲路驛站，皮革加工、林業(yè)與番紅花貿易曾是這里的核心經濟支柱，得益于絲路貿易的滋養(yǎng)，鐵匠、鞋匠、皮革工人、木匠等工匠在此定居，傳承了精湛的技藝?，F在老城的集市依然延續(xù)著傳統(tǒng)貿易模式，制鞋匠集市（Yemeniciler Arastas?）、鐵匠集市（Demirciler ?ar??s?）、錫帕希奧盧市場（Sipahio?lu Arastas?）各具特色，分別售賣手工皮鞋、銅器、木雕等手工藝品，值得作為伴手禮。可惜都閉市了，只有不多的幾家店鋪還開著。</p> 購物是旅游的必須環(huán)節(jié)。我們到時，前面來的團友已經把價格談好了，妹妹也湊個熱鬧，買了番紅花（就是藏紅花），就是不知道是不是當地產的了。 <p class="ql-block">這里每年10月是番紅花收獲的季節(jié)，當地會舉辦盛大的藏紅花節(jié)。而當地的番紅花茶、番紅花冰淇淋、藏紅花味土耳其軟糖、核桃面包、羊腸湯都是值得品嘗的當地美食。</p><p class="ql-block">傳統(tǒng)沙煮咖啡工藝，以木炭加熱，咖啡濃郁醇厚，游客可在葡萄藤綠葉下，伴著咖啡香感受老城的靜謐，這也是體驗當地慢生活的最佳方式之一；此外，咖啡博物館位于俊吉驛站二樓，收藏了數十件與咖啡相關的文物，詳細介紹了土耳其咖啡的歷史，是咖啡愛好者的必訪之地。</p> 夜色中沒有找到，倒是看到另一家酒店。 <p class="ql-block">從資料上看，當地還有獨特的門環(huán)文化，海螺造型的門環(huán)代表商人之家，玫瑰造型的門環(huán)代表待嫁閨房，從門環(huán)就能讀懂房屋主人的身份與狀態(tài)，充滿趣味。可惜預習功課沒有做，自然也沒有特意去關注一下，錯過了。</p> <p class="ql-block">游覽的時間不長，感覺整座城鎮(zhèn)略微有些殘破，但凝于紅瓦街巷、雕花木窗之間的千年時光，沉淀在煙火氣的老房子里。漫步其中，體驗最真實的土耳其慢生活，才是這座小鎮(zhèn)最動人的魅力。<br></p> 夜色中，回屋休息。第一天的行程，玩的很盡興。
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