伊朗清真寺的什葉底色（中）

行者祝杰

<h1><br></h1><h1> 伊斯法罕有座獨一無二的聚禮清真寺。<br><br> 若論年頭，它算得上是伊朗現(xiàn)存最古老的聚禮清真寺，堪稱是一部活的建筑史，每個朝代都在它身上留下深深的烙印。若論文化融合，可以說，這座清真寺正是伊斯蘭文明與波斯文明交融的物證。</h1><div><br></div> 塞爾柱時期的泥磚穹頂（上圖）古老的泥雕廊柱（下圖） <h1> </h1><h1> 而當(dāng)我們走出這座清真寺的時候，卻越發(fā)覺得從宗教意義上看，它非比尋常，說是什葉派國教蛻變的里程碑也不過分。因為它見證了什葉派國教完成系統(tǒng)性建構(gòu)和制度化落地，深度融入波斯社會的歷史進(jìn)程。<br><br> 目前正值中東戰(zhàn)火紛飛，也希望這篇小文能有助于搞明白支撐伊朗神權(quán)政府的什葉派伊斯蘭教的歷史脈絡(luò)。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 伊斯法罕聚禮清真寺（Jameh Mosque of Isfahan）始建于公元八世紀(jì)，歷經(jīng)多個王朝重修、擴(kuò)建，不同時代的建筑風(fēng)格在這里交匯。塞爾柱帝國的磚砌穹頂，曾是當(dāng)時世界上最大的穹頂，蒙古伊爾汗國時期融入了東方藝術(shù)元素，薩法維王朝則增添了絢麗的彩釉瓷磚裝飾。<br><br> 這座清真寺看上去雖不如伊斯法罕皇家伊瑪目清真寺那么奢華，但古樸的磚墻、厚重的穹頂、雄渾的廊柱，都刻滿了歲月的痕跡。2012年被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 我們在伊朗經(jīng)常參觀聚禮清真寺，其實所謂“聚禮”，就是伊斯蘭教星期五正午舉行的集體禮拜，所以也稱“星期五清真寺”。在伊朗凡是古城、大城市大都有一座聚禮清真寺，規(guī)模較大、地位較高，是這座城市的宗教核心。</h1><h1><br></h1><h1> 伊斯法罕聚禮清真寺，自然是當(dāng)?shù)匾?guī)模最大的清真寺，歷經(jīng)一千二百多年歷史，始終鮮活如初。清真寺地處老城市區(qū)，旁邊就是大巴扎鬧市，人來人往，很接地氣。有人說，“市集盡頭，突然撞見千年信仰”，很貼切。</h1><div><br></div> 伊斯法罕聚禮清真寺門口的大巴扎（上圖）聚禮清真寺庭院（下圖） <h1><br></h1><h1> 穿過門廊，眼前豁然開朗，這便是占地兩萬多平方米的四伊萬（Iwan）庭院，沿用了波斯傳統(tǒng)的格局，這也成為后世伊朗清真寺的經(jīng)典范式。四座巨大的伊萬門廳，建筑時代不同，記錄著這座清真寺的千年變遷。有波斯建筑的雄渾，又有伊斯蘭建筑的典雅。</h1><div><br></div> 西側(cè)薩法維時代的伊萬門（上圖）薩法維時期精美的馬賽克瓷磚（下圖） <h1><br></h1><h1> 西側(cè)的伊萬門是薩法維時代的杰作，也是清真寺里最華麗的一座。精美的馬賽克瓷磚，以波斯藍(lán)為主色調(diào)，搭配著金色與綠色的紋樣，幾何圖案無窮無盡地蔓延。</h1><h1><br></h1><h1> 有人說伊斯蘭教不允許宗教場所出現(xiàn)人物、動物形象，所以對圖案特別專注，瓷磚上的圖案繁復(fù)而有序，菱形、圓形、星形相互交織，沒有一絲雜亂。門廊的立柱上的紋樣，線條流暢柔和，盡顯薩法維王朝的繁華與精致。</h1><div><br></div> 西門外墻瓷磚圖案（上圖）西門內(nèi)部精美的瓷磚（下圖）南側(cè)蒙古時期的伊萬門（上圖）南門內(nèi)部瓷磚裝飾（下圖） <h1><br></h1><h1> 南側(cè)是蒙古時期的伊萬門，風(fēng)格截然不同，線條棱角分明，裝飾簡潔而遒勁，馬賽克花紋帶著草原民族的豪放，沒有過多的裝飾，僅在門楣處刻著簡潔的經(jīng)文浮雕，泥磚的本色與深色的浮雕形成鮮明對比，顯得很莊重。奇怪的是唯獨這座蒙古風(fēng)格的伊萬門有兩座宣禮塔。</h1><div><br></div> 南門穹頂（上圖）北側(cè)塞爾柱時期的伊萬門（下圖）北門內(nèi)部樸實無華的裝飾（上圖）泥磚立柱林立的祈禱大廳（下圖） <h1><br></h1><h1> 最古老的是北側(cè)的塞爾柱時期的伊萬門，泥磚建筑，樸素?zé)o華，里面沒有琉璃馬賽克，也沒有繁復(fù)的雕飾，墻面粗糙而厚重，卻透著一種歷經(jīng)滄桑的沉穩(wěn)。<br><br> 步入祈禱大廳，泥磚立柱林立，磚砌穹頂是伊斯蘭世界第一座雙層帶肋圓頂，放射狀的肋拱撐起高聳空間，結(jié)構(gòu)簡潔而雄健，徹底改變了清真寺的穹頂形制。整座大廳沒有多余裝飾，只用純粹的泥磚結(jié)構(gòu)與光影，呈現(xiàn)出信仰空間的莊嚴(yán)與靜穆。</h1><div><br></div> 塞爾柱時期的泥磚祈禱廳（上圖）泥磚屋頂（下圖）古樸的泥雕裝飾（上圖）東側(cè)塞爾柱時期的伊萬門（下圖） <h1><br></h1><h1> 東伊萬門是聚禮清真寺的大門，也是塞爾柱時期的遺存，磚構(gòu)雄渾，風(fēng)格樸素端莊。雖不及北伊萬門古拙滄桑，卻也線條簡潔，拱券規(guī)整，是從市井步入庭院的一道門廊。<br><br> 我們看到院里擺滿了椅子，周圍貼了很多宗教和革命衛(wèi)隊“殉道者”（被定點清除）的照片（當(dāng)然在伊朗都被稱為“烈士”），可能是要搞紀(jì)念活動。這些天在伊朗經(jīng)?？吹焦矆鏊鶑堎N這樣的照片，說是“殉道”，這符合什葉派的核心理念。</h1><div><br></div> 墻上貼著革命衛(wèi)隊“殉道”者的照片（上圖）清真寺里馬吉利西的墓室（下圖） <h1><br></h1><h1> 進(jìn)入寺內(nèi)，喧囂瞬間被隔絕，只剩下信徒們低聲的祈禱與《古蘭經(jīng)》的誦讀聲。有一座陵墓引起了我的注意，包裹著墓室的銀質(zhì)格柵，被無數(shù)信徒觸摸得光滑發(fā)亮，有人俯身親吻格柵，有人雙手合十默默許愿，眼神里滿是虔誠與敬畏。<br><br> 陵墓旁邊還有一間墓室，地上鋪滿了阿拉伯書法裝飾的墓碑，一位身著黑袍的女人在祈禱。伊朗清真寺里都是男女分開的，怎么會有女士進(jìn)來？可能是墓主的后人，被允許進(jìn)來祭奠自己祖輩的家人吧？</h1><div><br></div> 墓室的銀質(zhì)格柵（上圖）馬西利吉家人阿里的慕（下圖） <h1><br></h1><h1> 這到底是哪方神圣？我詢問旁邊的一位信徒，原來是什葉派學(xué)者阿拉梅·馬吉利西的陵墓，旁邊地下的墓碑是他的家人阿里。原以為伊朗什葉派清真寺里埋葬的都是圣裔，默罕默德的親屬，宗教學(xué)者怎么會有接受朝圣的待遇？難不成是霍梅尼那樣的宗教領(lǐng)袖？還真是。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 繼續(xù)探詢得知，阿拉梅·馬吉利西這人很是了得，他是薩法維王朝后期集學(xué)術(shù)權(quán)威、政治權(quán)力和意識形態(tài)塑造力于一身的強(qiáng)人，深刻影響了伊朗此后的宗教、文化、社會生活達(dá)數(shù)百年?？梢哉f，伊朗當(dāng)代神權(quán)體制的教義根基、教士權(quán)威與政教合一，根子就在他這里。<br></h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 那么，馬吉利西究竟做了什么，能對伊朗什葉派產(chǎn)生如此巨大的影響？<br><br> 這還要從頭說起。當(dāng)初薩法維王朝將什葉派伊斯蘭教定為國教，雖憑借政權(quán)力量推行“強(qiáng)制改宗”，卻始終局限于宮廷層面，內(nèi)部派系林立、各抒己見，宗教學(xué)術(shù)民主風(fēng)氣尚存?？傻搅怂_法維王朝后期，馬吉利西出任謝赫伊斯蘭（宗教長老），推行“罷黜百家，獨尊什葉十二伊瑪目派”，絕不容忍任何不同聲音。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 為了統(tǒng)一什葉派的教義與教法，馬吉利西主持系統(tǒng)編纂了什葉派圣訓(xùn)經(jīng)典《光?！?，這部經(jīng)典也成為后世伊朗什葉派信仰與實踐的圭臬。馬吉利西的著作至今仍作為教法裁決的依據(jù)，相當(dāng)于法律，要知道，在神權(quán)國家，教法本就高于世俗法律。也正是從這時起，“烏萊瑪”（教法學(xué)家）的權(quán)威在伊朗的政治傳統(tǒng)里扎下了根。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 這還遠(yuǎn)未結(jié)束。馬吉利西深知權(quán)力是硬道理，他讓教士階層進(jìn)入了國家權(quán)力核心，掌握了司法、教育等關(guān)鍵領(lǐng)域，逐步形成了“烏萊瑪”（教法學(xué)家）主導(dǎo)的統(tǒng)治格局，而這，正是當(dāng)今伊朗什葉派政教合一神權(quán)體制的源頭。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 最厲害的是洗腦。馬吉利西把波斯民族認(rèn)同與什葉派信仰深度綁定，讓伊朗人堅信什葉派教義就是波斯民族的精神指南。他還規(guī)范了什葉派日常的禮拜儀式與宗教習(xí)俗，包括阿舒拉節(jié)、圣徒哀悼、圣墓朝拜等，把原本只是穆斯林女性習(xí)慣的頭巾上升為宗教義務(wù)，明確規(guī)定女性在公共場合必須戴頭巾。原來女性必須戴頭巾的根子也在他這里。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 通過不斷的思想灌輸，篤信什葉派信仰逐漸成為伊朗人的自覺行為，或者說成為伊朗人的生活方式。一句話，今天伊朗人的什葉派狂熱都來源于這哥們的理論?？吹竭@里是不是覺得馬吉利西就是什葉派國教的“總設(shè)計師”？<br><br> 伊斯法罕曾是薩法維王朝的首都，聚禮清真寺又是當(dāng)?shù)刈罟爬系拿?，作為薩法維王朝的宗教長老，什葉派的奠基人安葬于此，自然在情理之中，萬千信徒前來朝拜，也就不難理解了。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 問題又來了，伊朗為什么偏偏選擇什葉派為國教？在伊斯蘭教世界，什葉派是極少數(shù)，只占一成多，且長期被遜尼派排擠、打壓乃至迫害。可誰會想到，這本身恰恰就是答案。<br><br> 最初薩法維王朝將什葉派定為國教應(yīng)該是出于地緣布局的現(xiàn)實考量：當(dāng)時奧斯曼、烏茲別克等遜尼強(qiáng)權(quán)環(huán)伺，波斯民族極容易被吞沒，被同化。唯有以信仰劃界，打造一個獨樹一幟的什葉派國度，才能在重重包圍中守住自身的民族身份，少數(shù)的什葉派信仰就是最好的選擇，以此筑起一道無形的精神護(hù)城河。</h1><div><br></div> 祈禱大廳里的泥雕裝飾（上下圖） <h1><br></h1><h1> 而真正讓這一信仰深深扎根于伊朗大地的，是什葉派與波斯民族情懷的深度共鳴。波斯曾是強(qiáng)盛民族，自阿拉伯入侵高原后，便背負(fù)著被征服的歷史傷痛。而什葉派被排擠、迫害的悲情底色，恰好叩中了這個民族的內(nèi)心，情感上高度契合。波斯人強(qiáng)烈的民族自尊與反阿拉伯統(tǒng)治的情緒，使他們不愿徹底融入阿拉伯主導(dǎo)的遜尼派體系，什葉派關(guān)于殉道、反抗、復(fù)仇的教義，便順理成章地成為了他們的精神歸宿。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 五百年來，什葉派也深刻塑造了創(chuàng)造波斯文明的伊朗，文化、藝術(shù)、建筑、節(jié)日與社會倫理，無不深深烙上什葉派的印記。如今，什葉派早已融入伊朗民族的血脈，與殘存的波斯文明一同構(gòu)成伊朗最鮮明的文化標(biāo)識。</h1><h1><br></h1><h1> 這不禁令人慨嘆：從阿契美尼德王朝到薩珊王朝，波斯人曾有過帝國的輝煌、璀璨的文明與自身的信仰，一千多年的消磨，竟至這般境地。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 走出古寺，大巴扎的煙火依舊，一切都顯得從容、尋常，按部就班。回頭再看聚禮清真寺那泥土的穹頂，像一位沉默老人，目睹了波斯民族從反抗阿拉伯伊斯蘭的統(tǒng)治，到最終成為什葉派伊斯蘭教虔誠信徒的漫長歷程，卻始終深藏不語。它將千年歲月塞進(jìn)每一塊磚石，不張揚(yáng)，不炫飾，只靜靜等候著能讀懂它的人。</h1><div><br></div>

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伊朗清真寺的什葉底色（中）

行者祝杰